La técnica suele ser la culpa de las imágenes "borrosas" el 99% del tiempo con alguien nuevo en cámaras de lentes intercambiables (ILC) con solo un kit de lentes de bajo costo.
La lente no es el problema. Las lentes de kit de gama baja son limitadas, y son baratas, y hay lentes mucho más bonitas, pero es más probable que la forma en que use una sea la culpa que el vidrio que hay en la lente. Las personas a menudo culpan a la lente porque asumen el dominio básico de la técnica, o porque eso es simplemente más fácil que cuestionar si podría ser una falta de conocimiento / experiencia, y porque hay muchas discusiones en línea donde las personas denigran la lente del kit humilde. Pero los lentes del kit son sorprendentemente buenos, especialmente por el costo, si sabe cómo usarlos. Todo lo que tienes que hacer es mirar cualquier desafío de Kit Lens para ver esto.
Aquí hay un par de problemas que debe resolver, ya que cualquiera o todos podrían estar involucrados en sus imágenes.
Técnica de sujeción
Nueve de cada diez veces cuando veo a alguien disparando con una ILC, no lo sostienen correctamente . Si su mano izquierda está ahuecada alrededor del lado izquierdo de la lente, el meñique más cercano a su sujeto, lo está haciendo mal. Desea que su mano izquierda esté debajo de la lente / cuerpo, con la palma hacia arriba y el meñique más cerca de usted. Todavía puede operar cualquier anillo de lente con el pulgar y el índice en esta posición. Y ahora su mano izquierda está preparada para soportar todo el peso de la cámara / lente, en lugar de tener la cámara apretada contra su mano derecha. Esta es una retención mucho más estable que le permite usar velocidades de obturación más lentas.
Extremos de apertura
La apertura es un acto de equilibrio. Por un lado, cuanto más abierta esté la lente, más luz obtendrá y menor será su configuración ISO y más rápida podrá ser la velocidad de obturación. Sin embargo, cualquier lente utilizada abierta está en su punto más débil. La mayoría de las lentes funcionan notablemente mejor si se detienen 1-2 paradas desde completamente abiertas (el EF 50mm f / 1.8 II es especialmente culpable de esto). La aberración cromática, el viñeteado y la suavidad se pueden mejorar simplemente al no usar la lente en su máxima apertura. Una tonelada de tus fotos con tu 18-55 son @ 55 mm, f / 5.6. Deténgalo en f / 8 y verá un poco más de nitidez. Y usar una abertura demasiado pequeña, especialmente con las densidades de píxeles actuales, puede ver la difracción haciendo que las cosas sean más suaves también. Entonces, probablemente no sea bueno usar aperturas más pequeñas que f / 16 a menos que tenga una buena razón para hacerlo.
Además, no disparar de par en par le brinda más profundidad de campo, lo que a su vez le brinda más margen de maniobra con la precisión del enfoque automático. Un 50 mm f / 1.8 II a algunas distancias del sujeto, si está completamente abierto, produce un DoF que se puede medir en milímetros. Cualquier movimiento leve del sujeto o la cámara podría desviar el enfoque. A menudo vale la pena intercambiar algo de desenfoque de fondo para un mejor enfoque.
Desenfoque
En realidad, esto no es una causa de confusión tan común como la mayoría de las personas supone; La primera suposición que hacen la mayoría de los principiantes cuando algo está borroso es que es un problema de enfoque. Pero cuando dejas que el sistema de enfoque automático de la cámara se haga cargo, el problema es que la cámara no es lo suficientemente inteligente como para saber cuál es el tema de la imagen y dirige el enfoque hacia allí. Aquí aprenderá a aprender los diferentes modos de enfoque automático (como detección de rostros y AF ocular) y cuándo usarlos, cómo seleccionar puntos o zonas de enfoque automático, cómo realizar un seguimiento AF y cómo presionar a medias y recomponer.
Si se trata de una falta de enfoque, verifique el resto del marco para ver si algo más estaba enfocado. Con sus disparos de olas, notará que las secciones de las olas son nítidas y están perfectamente enfocadas, mientras que otras partes fuera de su profundidad de campo no lo son. Si te hubieras detenido a una apertura más pequeña (por ejemplo, f / 11), más de la onda habría estado enfocada.
Además, no esperes milagros con poca luz. Las cámaras necesitan más luz para "ver" que tus ojos. Es normal que los sistemas de enfoque automático cacen en condiciones oscuras. Su flash puede enviar más luz para ayudar al enfoque, o puede usar liveview y aumento de 10x (si su cámara está en un trípode) con enfoque manual cuando el enfoque automático falla. Preste atención al "punto verde" de confirmación de enfoque automático en el visor.
Distancia mínima de enfoque
Si viniste del mundo de las cámaras P&S / smartphone, probablemente no seas consciente de que la mayoría de las lentes solo pueden enfocar tan cerca (es por eso que existen lentes macro). Los sensores pequeños significan lentes igualmente más pequeños, con distancias focales muy cortas que equivalen a DoF muy grande y muy buenas capacidades de enfoque cercano. Cuando saltas a un sensor APS-C, y tus lentes se vuelven proporcionalmente más grandes, también lo hace esta distancia mínima de enfoque. El EF-S 18-55 no puede enfocarse en nada más cercano que los 25 cm. Tu retrato de primer plano difuso lo demuestra. Necesitaría una lente macro, o los métodos macro del hombre pobre (filtro de primer plano, tubos de extensión, lente invertida) para disparar más cerca.
Velocidad de obturación demasiado lenta
La velocidad de obturación puede afectarlo más si está usando una lente más larga, pero incluso con IS, todavía hay un límite inferior, y esto supone que tiene una buena técnica de sujeción para empezar. Si disparas con una sola mano, si no sabes cómo sujetar los pies o cronometrar tu respiración, necesitarás una mayor velocidad de obturación. 1 / 30s es un umbral típico, y hay una regla general sobre 1 / focal_length o más rápido. Algunas personas multiplicarían eso por 2, o también agregarían el factor de cultivo. @ 55 mm, eso significaría usar una velocidad de obturación de alrededor de 1 / 100s o más rápido. Y eso es con un sujeto estacionario. Con un sujeto en movimiento, para "congelar" el movimiento y evitar el desenfoque, es posible que necesite una velocidad de obturación aún mayor, y qué tan alto depende de qué tan rápido se mueva el sujeto.
Considere utilizar la estabilización física también para velocidades de obturación muy lentas: un trípode, un monopie o una bolsa de frijoles pueden hacer una gran diferencia. Además, para el disparo macro, todo se amplía, incluido el movimiento de la cámara o el movimiento del sujeto. 1 / focal_length podría no cortarlo cuanto más te acerques.
Postprocesamiento y espionaje de píxeles
No mire por píxeles para juzgar la nitidez, a menos que sea un probador de lentes :). Mira la imagen en general. Pedir una perfección perfecta y nítida en cada píxel de cualquier imagen es una gran pregunta. Muy pocas lentes están a la altura de esa tarea, y ciertamente no una lente de kit utilizada de par en par con mala técnica.
También tenga en cuenta que las cámaras P&S, las aplicaciones para teléfonos inteligentes y la mayoría de los fotógrafos mejoran la nitidez / contraste / saturación de una imagen a través del procesamiento. No espere que los JPEGS directos de la cámara, a menos que le haya pedido a la cámara que agregue estas cosas, se vean tan nítidos / contrastados / saturados como las imágenes en la web que se tomaron en RAW y se procesaron con cuidado y habilidad. .
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