Problema de enfoque versus desenfoque de movimiento versus movimiento de cámara: ¿cómo notar la diferencia?


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No estoy seguro de si el título de la pregunta capta lo que quiero decir, pero es difícil ser sucinto en el espacio permitido.

Suponga que tiene una imagen que no es tan nítida como cree que debería / podría ser. (Y, ni siquiera estoy seguro de que agudo sea la palabra correcta aquí).

Se me ocurren varias razones:

  • fuera de foco (fotograma completo)
  • profundidad de campo (centrarse en el elemento incorrecto)
  • Desenfoque de movimiento (velocidad de obturación no lo suficientemente rápida)
  • movimiento de la cámara (manual, obturador demasiado lento)

¿Puedes decir, mirando una foto, cuál podría ser el problema?

Específicamente, estoy filmando Patinaje artístico con una D90 y una Sigma 70-200mm F2.8, generalmente a F2.8 y a 1 / 320s, con ISO automático de hasta 1600 (según las condiciones de iluminación en la pista).

Entonces, en F2.8, a veces tengo problemas de DOF (el enfoque automático tomó el elemento incorrecto, y las partes en las que estaba interesado no son tan nítidas como me gustaría). Por lo general, puedo decir esto porque veo los elementos equivocados en foco.

A veces, el enfoque automático simplemente se desvanece (y se enfoca en algo demasiado cercano, como el vidrio, o demasiado lejos, como los soportes). Puedo decir esto porque el enfoque está realmente apagado.

Otras veces, no es tan fácil saberlo. Cuando la foto no es nítida, no puedo decir si el foco está un poco apagado, o si se trata de desenfoque de movimiento o sacudida de la cámara.

A 1 / 320s, pensaría que el desenfoque de movimiento para el patinaje artístico no sería un gran problema, pero tampoco pensaría que el movimiento de la cámara sería un factor importante a esa velocidad.

A veces siento que está enfocado correctamente, pero para cuando se abre el obturador, el sujeto se ha movido lo suficiente como para que ya no estén en foco perfecto. ¿Es eso posible?

¿Cuáles serían los signos reveladores de mal enfoque frente al movimiento de la cámara frente al desenfoque de movimiento?

¿Hay formas de probar / compensar esto? (Acabo de comprar un monopie para intentar reducir el movimiento de la cámara).

ACTUALIZAR:

Aquí hay algunas fotos de Patinaje sincronizado: Winterfest 2011

Aquí hay algunas fotos de Patinaje artístico: Celebration On Ice 2010

Aquí hay un ejemplo de una foto "mala":

ingrese la descripción de la imagen aquí

Aquí hay un ejemplo de una foto "mejor":

ingrese la descripción de la imagen aquí

Tampoco son buenas tomas, pero la primera es más suave.


¿Puedes publicar algún ejemplo?
AJ Finch

Respuestas:


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Tanto el desenfoque de movimiento [del sujeto] como el movimiento de la cámara tendrán una direccionalidad para ellos. Si puede ver más de una dirección de movimiento, es usted.

Los patinadores artísticos pueden moverse con bastante rapidez, pero 30 mph (13 m / s, 48 ​​km / h) se transporta bastante rápido (incluso cuando se configura para algo como una combinación triple-triple), y a 1 / 320s, 30 mph (13 m / s, 48 ​​km / h) se traduce en poco más de una pulgada y media (4 cm) de movimiento durante la exposición. Si el patinador se está moviendo hacia usted o lejos de usted (dentro de unos pocos grados), eso no se traduce en suficiente movimiento para dar una gran cantidad de desenfoque de movimiento radial (debido al cambio de tamaño aparente) o le da al sujeto suficiente tiempo para escapar de su DOF a menos que esté enmarcado muy firmemente. La falta de definición general es más probable que sea un error de enfoque (o le dice que el enfoque automático predictivo de su cámara no está a la altura).

Sin embargo, visto desde un lado, que una pulgada y media (4 cm) es un gran desplazamiento lateral, y causará un desenfoque significativo, pero ese desenfoque tendrá una direccionalidad obvia. Lo mismo se aplica a los giros y saltos, excepto que verá que el eje de movimiento se mantiene relativamente enfocado mientras las partes distales del patinador se desdibujan un poco (que es un efecto que probablemente desee capturar gran parte del tiempo). Un giro de camello es casi el único giro que puedes esperar congelar.

Si el desenfoque de movimiento lineal es más de una pulgada y media (4 cm), o si tiene un "gancho", entonces debe ser el movimiento de la cámara. Simplemente no puede moverse tan rápido en las selecciones, pero a 200 mm, un poco de movimiento de la cámara se traduce en mucho movimiento lineal en el plano del sujeto. Puede deberse a una panorámica demasiado rápida o demasiado lenta, a la temperatura de la arena o al café utilizado para compensar la temperatura de la arena. (Para aquellos que no están familiarizados con el medio ambiente, las arenas comunitarias tienden a ser frías en todo momento; es costoso mantener un ambiente frío en el hielo, cálido en las gradas). Y si mi experiencia aún es válida, calcule el patinaje tiende a suceder en momentos impíos, excepto cuando se programa una reunión importante: ayuda a estar completamente despierto sin estar conectado a la cafeína. Su monopie ayudará mucho .


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+1 Excelente respuesta técnica y bonificación por estar familiarizado con el entorno del OP. (No sé nada de patinaje sobre hielo, pero encontré esto informativo.)
JYelton

También verifique cuál era realmente su punto de enfoque para la toma. La información debe almacenarse en el archivo sin formato, y una herramienta decente debe poder mostrarla si no puede hacer que la cámara lo haga. Pero, por lo general, puedes elegirlo mirando la toma, como dice Stan. Con una cámara de recorte, su 200 mm le da la misma sacudida que una lente de 320 mm en fotograma completo, pero está disparando a una densidad de píxeles muy alta, por lo que su límite de CoC es bastante pequeño, si está recortando imágenes o visualizando a píxeles. -el aumento de píxeles verá mucha suavidad aparente ( rags-int-inc.com/PhotoTechStuff/DoF )

excelente respuesta, gracias! Sí, hace frío, ¡pero no bebo café! Sin embargo, las 6:00 am podrían ser parte de eso. Me parece que los giros y saltos no son tan interesantes de fotografiar (tipo de posiciones feas cuando las congelas), sino que las poses coreografiadas y los aterrizajes de salto son las partes hermosas.
seanmc

@moz, ¿puede Lightroom mostrarme el punto de enfoque? ¿Qué es el CoC? Recorto muchas imágenes (difíciles de enmarcar objetivos en movimiento correctamente), por lo que podría ser parte de ello.
seanmc

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"CoC" es "círculo de confusión", el tamaño del punto que se forma un punto en la imagen en el sensor. Mientras el CoC sea tan pequeño o más pequeño que un elemento sensor (pero aún lo suficientemente grande como para registrarse), ese punto parecerá estar en foco absoluto. Una vez que se desvía hacia los sentidos vecinos, la imagen de ese punto parece suavizarse. Su profundidad de campo (o el límite de CoC) está determinada por la cantidad de suavizado que sea aceptable para usted en el tamaño de imagen final. Una imagen inaceptablemente suave generalmente es aquella en la que nada de interés es lo más nítido posible.

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Sí, puedes decir qué salió mal:

  • fuera de foco (fotograma completo)

Esto puede ser un problema debido al enfoque cercano, es decir, la lente y la cámara nunca encontraron algo en lo que fijarse antes de disparar y enfocaban por delante de todo en la escena. A veces esto se debe a que su lente enfoca demasiado lento, a veces es porque no había suficiente luz para proporcionar suficiente contraste para permitir que la cámara se bloquee, por lo que hizo su ciclo de búsqueda, tratando de encontrar algo, luego se rindió, Y luego Estas despedido. SABERÁS si hiciste esto y te insultarás, pero todos lo hacemos. Una vez.

Para un sujeto cercano, puede estar demasiado cerca y la lente no puede enfocar lo suficientemente cerca. Retroceda o diga al sujeto que se acerque al cañón detrás de ellos. Que podría ser el resultado de su objetivo de ser configurado para no permitir que la distancia de enfoque más cercana, ya que retarda la buscan. Canon 70-200L f2.8 tiene un interruptor para controlar eso, y ocasionalmente enjaula ... golpea eso. Nunca he tenido ése problema.

Incluso puede ser el resultado de un cuerpo dañado o una montura de lente, lo que hace que la imagen nunca se enfoque correctamente en el sensor / película: he estado allí y lo hice y fue realmente molesto diagnosticarlo, luego arreglarlo y, con un Pro-cuerpo y lente, puede ser muy costoso. Uh Sí. Hice eso corriendo para alejarme de un toro mientras disparaba pro-rodeo y volteé la cerca. Rompí mi Nikon D1x y 70-200f 2.8 al mismo tiempo, pero el toro no me entendió.

  • profundidad de campo (centrarse en el elemento incorrecto)

Esto es más fácil de diagnosticar. Algo en la imagen está enfocado, pero no es lo que querías. A veces es el resultado de tener un sensor diferente elegido de lo que pensabas. Mi truco favorito

Puede suceder porque necesita un enfoque continuo porque su sujeto se está moviendo hacia usted o lejos de usted, y la cámara bloqueó el enfoque, en lugar de seguir al sujeto. Este es un problema que muerde periódicamente a todos los fotógrafos de acción deportiva, generalmente después de que hayan estado filmando algo más, o hayan prestado su cámara a su esposa o novia, que se metió con la configuración. Y, no, NUNCA he experimentado ESO. :-)

  • Desenfoque de movimiento (velocidad de obturación no lo suficientemente rápida)

Por lo general, esto aparece como el tema principal es una racha en la escena, pero podría ser que sus extremidades se vean borrosas si movieran las manos, los pies o tal vez la cabeza. El torso se mueve menos que las otras partes y generalmente no está (como) borroso.

Un resultado alternativo, pero mucho más deseable, es cuando está haciendo una panorámica con el sujeto, dispara, se da cuenta de que el obturador está tardando demasiado, pero sigue haciendo una panorámica. Su fondo se desenfocará pero el sujeto aún se verá bien. Lo usé mucho para mi fotografía deportiva, haciéndolo deliberadamente, no como Peewee Herman, donde "tenía la intención de hacer eso".

  • movimiento de la cámara (manual, obturador demasiado lento)

Esto ocurre más cuando estás usando una lente larga con poca luz. En general, el desenfoque de movimiento es igualmente ondulado en todo el marco. Si el problema se produce con un bodegón o un paisaje y tiene IS, es posible que pueda solucionarlo encendiéndolo, a menos que ya esté encendido. Un trípode podría ayudar. Instale algunas luces estroboscópicas grandes y enciéndalo. Aumente su ISO, abra más la apertura ... haga algo para aumentar la luz disponible que llega al sensor.


En cuanto a aprender a hacer pan

La panorámica es realmente fácil, solo requiere un poco de práctica y conocer un truco.

Aquí hay una buena forma de practicar: configure su cámara en su modo de prioridad de obturación (como se llame en su cámara) y configure 1/60 como su tiempo de exposición. Usando una lente larga, en el rango de 200 mm, colóquese un poco alejado de una carretera concurrida, tal vez 50 pies (15 metros), y cuando pasen los autos, trate de obtener una foto de una rueda o la manija de la puerta.

El truco para desplazarse correctamente es sincronizar rápidamente la velocidad de su sujeto, así que mire hacia la carretera, luego gire hacia la cintura / caderas para ver el vehículo que se aproxima. Tan pronto como lo veas, comienza a seguir su movimiento, luego, a medida que se acerque a estar justo frente a ti, dispara y continúa el movimiento panorámico. Debería ver su objetivo en el visor antes de disparar, y aún debería estar allí cuando el obturador se abra nuevamente. Si es así, estaba realizando un desplazamiento panorámico a la velocidad adecuada para el sujeto y debería tener poca o ninguna falta de definición de movimiento del objetivo. Si el objetivo no estaba en el mismo lugar que cuando se abrió el obturador, entonces no se movió suavemente.

Es importante mantenerse en una posición equilibrada, al menos hasta que lo haya estado haciendo un tiempo y todo sea una segunda naturaleza. Similar a disparar un rifle, quieres que tus pies estén tan separados como tus hombros. Mira hacia la carretera donde pretendes abrir el obturador, no donde verás el auto primero. Debe aprender a girar suavemente desde las caderas a medida que aprende, porque balancear los brazos o girar la parte superior del cuerpo hará que la cámara gire, lo que generará fotos con verticales que no son verticales, lo que conducirá al procesamiento posterior, lo que no es divertido.

Y, una vez más, el objetivo es que el objetivo, sea lo que sea que esté disparando, esté en el visor antes y después de que el obturador se abra y se cierre.


La panorámica es muy difícil, si lo hiciste, ¡DEBES haber querido hacerlo!
Itai

@Itai: no es realmente tan difícil, pero requiere algo de práctica. Ver mi edición en mi respuesta.
Greg

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Por curiosidad, ¿estás utilizando algún tipo de Servo AF? Al fotografiar sujetos en movimiento, particularmente aquellos que pueden acercarse / alejarse mientras se desplaza y encuadra la toma, debe usar un modo AF que enfoque continuamente. (Creo que la D90 llama a dicho modo AF-C.) Por lo general, cuando se usa dicho modo, la cámara bloqueará el enfoque en algo, luego tratará de mantener el enfoque en ese sujeto siempre que el botón del obturador esté al menos a la mitad. Esto se hace con contraste básico y coincidencia de formas, o posiblemente algoritmos de IA más avanzados.

Por lo general, las cámaras de gama alta, como las series Canon 7D o 1D o Nikon D7000 o D3X, tendrán sistemas AF mucho más avanzados que están específicamente diseñados para rastrear y mantener el seguimiento de un sujeto. Estas cámaras vienen equipadas con puntos AF mucho más altos (la D90 tiene 11 w / 1 tipo cruzado, mientras que la D7000 tiene 39 w / 9 tipo cruzado con seguimiento 3D, la 7D tiene 19 zonas cruzadas o 63 zonas adaptativas agrupadas en 5 seleccionables áreas, la Canon 1D IV tiene 45 w / 39 tipo cruzado, y la D3X tiene 51 w / 15 tipo cruzado). Más puntos, particularmente más puntos de tipo cruzado AF (estos detectan la fase en los planos horizontal y vertical o en ambos planos diagonales, en lugar de solo el plano vertical), contribuyen al rendimiento de bloqueo de AF y al rendimiento de seguimiento de AF. Cuanto más control tenga sobre el punto seleccionado, cuanto más podrá controlar cómo y dónde su cámara se enfoca. Con un sistema AF como el 7D, tiene la capacidad de seleccionar zonas dinámicas que se enfocarán automáticamente en los sujetos solo en esa zona, o incluso adaptar la zona a medida que el sujeto se mueve. La Nikon D7000 tiene una tecnología similar a la que llama seguimiento 3D (aunque no estoy seguro de si tiene las zonas adaptativas).

La D90 tiene solo un sistema AF ligeramente más avanzado que mi Canon 450D (ahora bastante anticuado), que tiene un sistema AF de 9 puntos. Si bien tiene "seguimiento 3D", con tan pocos puntos AF y solo un punto de tipo cruzado (por lo general, solo el punto central es de tipo cruzado), la tasa de éxito para el bloqueo de AF en el sujeto que desea bloquear, y mantener ese bloqueo es considerablemente más bajo que los sistemas AF diseñados para bloquear y rastrear el sujeto que desea enfocar durante todo el encuadre.

Si bien es posible determinar si una imagen se ha bloqueado incorrectamente, saber que fallaste un disparo porque AF perdió su bloqueo no te ayuda a reemplazar el momento perdido. Si haces muchas fotografías de acción, filmando cosas como el patinaje artístico, es posible que desees mirar a una cámara con un mejor sistema de AF. Probablemente no encontrará una cámara con un sistema AF de este tipo por menos de $ 1200, sin embargo, si eso significa que toma esas fotos perfectas con mucha más frecuencia de lo que lo hace ahora, y las enfoca con un enfoque más claro que ahora, puede que $ 1200 estar bien gastado


¡Gracias! Sí, yo uso AF-C. La D90 es mi primera cámara réflex digital, y necesitaba la sala de presupuesto para el 70-200 F2.8. Me encanta la cámara, pero desearía que tuviera más puntos AF. Esperé a propósito que saliera el D7000 para poder obtener el D90 más barato, aunque tuve la tentación de obtener el D7000 (una prima de $ 600 sobre el D90). Mi próxima cámara tendrá un mejor sistema de AF seguro.
seanmc

Además, se me ocurre que es posible que no esté usando el modo de seguimiento tan bien como podría (a veces me olvido de mantener la mitad y seguir). Intentaré prestar más atención a eso y ver si las cosas mejoran.
seanmc

Sí, definitivamente practique la técnica de media prensa. Cuando estoy fotografiando la vida silvestre, casi siempre tengo el obturador a la mitad, ya que también es necesario para activar IS. Tengo un par de amigos que son maestros de botones, y solo presionan el botón completamente cada vez, sin darle tiempo a la cámara para encontrar y bloquear el enfoque, o el tiempo de la lente para activar IS. No se garantiza que ninguna de estas dos cosas ocurra perfectamente si simplemente aprietas el botón, aunque las posibilidades de que mejoren significativamente con cuerpos como el 1D IV o D3X.
jrista

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Muchos fotógrafos profesionales de deportes y noticias ajustan su configuración para dividir el enfoque y disparar el botón para separar los botones. Todas nuestras cámaras SLR son así y, después del período inicial de acostumbrarse, es MUCHO más útil que tener el obturador y la activación del enfoque en el mismo botón. Sports Illustrated tiene un sitio para sus fotógrafos con sus configuraciones recomendadas para varias cámaras, que incluyen la activación del enfoque dividido y la liberación del obturador.
Greg

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El movimiento de la cámara es el más fácil de reducir con pruebas simples. Tome fotos de prueba de un sujeto estático con algo que facilite la medición de la nitidez (libros en una estantería). Tome ráfagas a velocidades de obturación decrecientes y vea qué tan lejos puede llegar mientras mantiene una nitidez aceptable. Con una lente larga que no sea VR, es posible que pueda bajar a 1/60 antes de que el temblor sea un problema. Con una lente VR puede bajar alrededor de 1 / 15s. Pruébelo de mano y con el monopie, eso le dará una línea de base para salir. Si está disparando más rápido que su línea de base, entonces debe preocuparse por el desenfoque de movimiento y su enfoque.


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También puede intentar una apertura más pequeña: podría ser que su lente particular no esté más nítida cuando está abierta de par en par, y eso podría empeorar y hacerse más evidente al tratar de capturar una figura en movimiento.


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Es difícil cuando la iluminación no es excelente en la arena. Cuando estoy filmando Synchro (múltiples patinadores), trato de llevar la apertura a F4 para obtener un DOF más amplio, pero la exposición se resiente si voy demasiado lejos sin reducir la velocidad de obturación.
seanmc
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