Centrándose en el objetivo en movimiento con gran apertura?

He leído sobre las dificultades para enfocarse correctamente cuando se usa una abertura grande (debido a problemas de profundidad de campo).

Si estoy usando una apertura rápida rápida (por ejemplo, F1.4 o F1.8) para disparar a un objetivo en movimiento (es decir, deportes), ¿mi cámara tendrá problemas para obtener / retener el enfoque? ¿Especialmente si intentas disparar ráfagas continuas?

Estoy haciendo esta pregunta en el contexto de esta: Prime rápido versus zoom costoso

Estaría usando un D90 y un prime de 50 mm o 85 mm en F1.4 o F1.8. Los objetivos se estarían moviendo, pero no con tanto movimiento que tendría que hacer una panorámica para seguir el ritmo. (es decir, estarían en el cuadro, o entrarían en el cuadro mientras disparo, la mayoría de las veces).

Pregunta secundaria, ¿una lente AF-S sería mejor que una lente AF en la D90?

Si trabajas desde la regla general:

Con una apertura amplia, la profundidad de campo se hará más superficial; sin embargo, a medida que te enfocas más lejos, la profundidad de campo se vuelve más profunda.

Para los deportes de movimiento rápido, probablemente va a enfocar relativamente lejos (a los efectos de esto, "relativamente lejos" está a más de 20 pies) Hasta donde puedo ver , la lente f / 1.4 trata cualquier cosa más allá de 20 pies como infinito, y como tal esperaría que funcione "OK". Al igual que todos los consejos de compra de cámaras, es mejor intentarlo, ya sea prestando el lente a un amigo, minorista o una empresa dedicada de alquiler de lentes en su área.

Dependiendo de su ubicación, puede encontrar que si lo solicita en línea / por teléfono, podría tener un período de "enfriamiento" en el que podría decidir si es lo que desea. Puede consultar con su minorista de elección cuál es su política de devolución y ver si estarían dispuestos a reembolsar si no es adecuado para usted.

Tengo unos 10 años de experiencia disparando pro-rodeo desde el interior de la arena. La lente estándar es una 70-200 f2.8 con enfoque de alta velocidad, ya sea una Canon 70-200L f2.8 USM o el equivalente de Nikon en el 90% de los cuerpos. La acción de rodeo es extremadamente aleatoria y puede cambiar la distancia a la cámara muy rápido, por lo que es esencial tener una lente de enfoque rápido.

Descubrí que usar el sensor de enfoque central, que es un patrón cruzado, es el más efectivo, porque el movimiento aleatorio causó estragos en la velocidad de enfoque. Al estudiar a los conductores, aprendí qué parte de ellos seguir para dar a la cámara la mejor oportunidad de mantenerse sincronizado; Básicamente, desea ubicar la parte de su cuerpo que se mueve menos, que generalmente será el tronco, desde las caderas hasta los hombros. El uso del sensor central significa que tendrá que evitar acercarse demasiado para tener suficiente espacio para ajustarse a cambios inesperados en la dirección durante el seguimiento. Nuestras reacciones van a la zaga de su cambio de dirección, por lo que el espacio adicional en el cuadro le ayudará a obtener una imagen si algo bueno sucede, piense en los jugadores pro-fútbol que se retuercen para evitar un tackleador, sus cuerpos y los disparos resultantes se ven mejor debido a la Cambio de direccion.

Además de rastrear áreas en el sujeto que no se mueven rápidamente, también debe tener en cuenta lo que en la imagen usa la cámara para rastrear el enfoque. Le gustan las áreas con mucho contraste debajo del sensor para que pueda encontrar bordes, luego trata de hacer que esos bordes sean lo más afilados posible. Intente enfocar en una pared monocromática (es decir, blanca, gris o negra) y la cámara tiene dificultades. Pon un patrón de líneas verticales u horizontales y funciona mejor. Haga el patrón en bloques / cuadros / paisleys y lo hace fácilmente. Por lo tanto, debe observar su sujeto e intentar encontrar áreas donde haya un buen cambio de contraste que no se mueva rápido. Algunas veces es un desafío, especialmente si los niveles de luz son bajos o hay un contraste pésimo. :-)

Una lente AF-S sería mucho mejor que una lente de enfoque automático estándar para la acción. Hay un mecanismo de enfoque mucho más sofisticado en la lente AFS que le permite hacer zoom mientras enfoca. Con el enfoque más económico, terminarás luchando contra el zoom que realmente afecta tu porcentaje de guardianes.

Además, si bien un prime es más liviano y potencialmente capaz de capturar más luz debido a una mayor apertura, puede ser un dolor para los deportes o la acción rápida, especialmente cuando se mueve hacia ti. Un buen amigo mío tiene una de las lentes f1.8 de 200 mm de Canon y dispararíamos una al lado de la otra. Sería capaz de sacar el zoom e ir a 70 mm cuando él se atascara en una acción de disparo de 200 mm moviéndose hacia nosotros. Él recibiría un tiro en la cara o en el pecho y yo recibiría un caballo y un jinete, o podría obtener selectivamente la cara. Por lo tanto, tener la capacidad de hacer zoom de forma rápida y precisa para mantener el enfoque (debido al AFS o USM) fue muy importante.

Con respecto a las ráfagas de disparo para capturar la acción, encontrará que los profesionales que intentan obtener la acción máxima rara vez confían en la conducción del motor. Todo es tiempo y conocer su deporte. Tengo 9 FPS disponibles en mi cuerpo Canon y nunca lo uso, excepto por jugar porque suena genial. He hecho pruebas para ver qué tipo de granularidad me dan 9 fotogramas por segundo, y se pierde mucho movimiento. Imagínelo de esta manera, 9 cuadros de 1/1000 segundos de velocidad de obturación dan 9/1000 de un segundo capturado, dejando 991/1000 del segundo perdido. Sus reacciones son mejores que eso, además, si conoce el tema, realmente puede reducirlo. Por lo tanto, en lugar de presionar el botón, estudie su sujeto, realice un seguimiento (paneo) para tener la mejor oportunidad de detener el movimiento y estar listo si sucede algo interesante.

Finalmente, la apertura realmente no tiene relación con la rapidez con que la cámara puede seguir el enfoque en condiciones normales, aunque parece que lo haría. La cámara no detiene la apertura hasta que esté lista para abrir el obturador, lo que le permite tener la máxima cantidad de luz disponible para determinar el enfoque. Puede probar esto seleccionando una apertura f22, luego girando la cámara y mirando hacia abajo por el cañón. No debería ver las cuchillas cerradas a menos que suelte el obturador o presione un botón de vista previa de profundidad de campo. La apertura máxima entra en juego con poca luz. f1.8 es una parada más

La unidad de enfoque (USM o AFS) hace toda la diferencia. Pagas más pero obtienes más. Las lentes están mejor construidas, pueden soportar más abuso y son un placer de usar.

Y, cuando actúan, pueden REALMENTE molestarlo, especialmente cuando espera que funcionen correctamente, pero no hablaremos de eso.

Lo único que agregaría es que preenfoco probablemente una vez por segundo o más cuando la acción es buena. Ahorra tiempo de enfoque cuando quiero capturar una imagen. Solo uso el punto de enfoque central, el más preciso en mi 5D2. No uso ningún modo AF de seguimiento automático. He separado el botón AF del botón del obturador, que tiene ventajas y desventajas al fotografiar sujetos en movimiento. Pero el enfoque previo es un claro ganador para mí. Mi tasa de enfoque en 500 imágenes en un juego de fútbol de 50 minutos es de alrededor del 80%, disparando con un rango de 70-200 f / 2.8 (con una distancia de enfoque mínima establecida según sea apropiado para acelerar el tiempo de enfoque en algunas situaciones), y bastante enmarcado si posible. Normalmente disparo a f / 3.2 o f / 3.5 para obtener un poco más de DoF y nitidez de la lente, y disparo RAW, nuevamente para la nitidez y el control de la misma. Sin embargo,

El enfoque depende en gran medida de la cámara y la lente: algunas combinaciones de DSLR / lente funcionan muy bien, la mayoría funciona de manera mediocre y algunas son absolutamente malas.

Por ejemplo, el AF de un Pentax K10D con un DFA100 / 2.8 aspirado. Pero el AF del mismo K10D pero con un FA * 200 / 2.8 fue perfecto incluso en situaciones cercanas a la oscuridad con objetivos en movimiento.

Otro combo: Después de acostumbrarme al AF de la Nikon D700, encontré que el AF de mi D90 no tenía el mismo AF-S 50 / 1.4 (bueno, para ser sincero, cuando compré el AF-S 50 / 1.4 estaba decepcionado de su AF en mi D90. Con la D700 mejoró un poco).

Hay infinitas combinaciones de DSLR y lentes. Es realmente difícil saber de antemano cuáles funcionan bien y cuáles no. Lo mejor sería pedir prestado / alquilar la combinación que desea usar y probarla usted mismo en la situación en que la necesite.