¿Por qué las caras no son nítidas en mis retratos f / 1.8 aunque estoy usando cuidadosamente el enfoque automático de punto central?

Me encanta mi Canon Rebel T6 y tomo retratos en modo Av con 50 mm en 1.8 Av. Estoy usando el enfoque automático en el modo 'enfoque en punto central'. Me aseguro de que el punto central se enfoque en la cara para que la cara sea la parte más nítida de la imagen. Sin embargo, no lo es. Por lo general, el enfoque automático falla un par de pulgadas (el enfoque y la nitidez son mejores aproximadamente 2 pulgadas más cerca de la lente) cuando se trata de la parte más nítida de la imagen. Entonces la cara nunca es 100% afilada. ¿Alguna idea sobre lo que estoy haciendo mal?

No estás haciendo nada malo. Solo está encontrando los límites de la combinación de cámara / lente que está utilizando.

• El EF 50mm f / 1.8 (en varias versiones) ha sido conocido como el "plástico fantástico" durante mucho tiempo. Por lo que puede hacer a lo que cuesta, es un valor fantástico . Pero en realidad no es una fantástica lente de 50 mm en comparación con muchas otras que, sin duda, cuestan un poco o mucho más.

• Una de las debilidades del EF 50 mm f / 1.8 II es que tiene pasos bastante grandes entre cada posición del motor de enfoque en comparación con otros objetivos Canon. De hecho, tiene los pasos más grandes de cualquier lente Canon EF en el mercado. Esto significa que si está tratando de enfocarse en algo que se encuentra entre un paso y el siguiente, la cámara tiene que decidir si debe pasar un poco por encima del sujeto o un poco por delante.

• Otra debilidad de la familia EF 50 mm f / 1.8 es que deben detenerse un poco para alcanzar su máxima nitidez central. De par en par en f / 1.8, incluso el centro de la imagen es un poco suave en comparación con cuando la lente se detiene unos pocos clics.
• Su Canon EOS Rebel T6 / 1300D es otra pieza del equipo Canon que tiene un valor bastante bueno , pero el bajo precio viene con la advertencia de renunciar a algunas de las cosas que ofrecen las cámaras de mayor precio. Una de esas características es AFMA (Autofocus Micro-Adjustment) que permite al usuario final calibrar el sistema AF de sus cámaras para una lente en particular. Si una lente falla constantemente frente al sujeto deseado, AFMA se puede usar para decirle a la cámara que enfoque un poco más de lo que de otra manera lo haría.

Si está disparando desde un trípode, hay una manera de aumentar la precisión del AF de su cámara, pero tiene el costo de un AF más lento y el uso de la pantalla LCD trasera en Live view para componer su disparo en lugar de poder usar el visor óptico . Cuando dispara en Live View, la cámara usa el enfoque automático basado en contraste de la señal que recibe del sensor de imagen principal. Cuando dispara a través del visor, la cámara utiliza un sensor AF de detección de fase dedicado porque el espejo que refleja la escena en el visor impide que la luz llegue al sensor de imagen principal.

Otra cosa que puede intentar hacer es detenerse en f / 2.2 o f / 2.8, donde la nitidez central aumenta significativamente de f / 1.8. Con f / 2, el objetivo es un poco mejor que abierto, pero sigue siendo notablemente más suave que las aberturas aún más estrechas. Todavía tendrá una profundidad de campo bastante baja al disparar a distancias de retrato de "disparo a la cabeza" o "medio cuerpo" con una lente de 50 mm en f / 2.2 o f / 2.8.

Para una encuesta más general de las diversas cosas que causan imágenes borrosas, incluidos los problemas de enfoque y otras cosas, asegúrese de consultar: ¿Cómo diagnostico la fuente del problema de enfoque en una cámara?

_{¹ Para que no se arriesgue al movimiento de la cámara que cambia la distancia del sujeto de la cámara entre el enfoque y la exposición, lo cual es demasiado fácil de hacer cuando se mantiene una cámara alejada del cuerpo para usar la computadora de mano Live View.}

Puede ser mejor si publica una imagen de ejemplo, pero en cualquier caso, hay algunas cosas a tener en cuenta.

Primero, disparar a una apertura tan amplia proporciona muy poco margen entre los límites de profundidad de campo cercanos y lejanos. Usando una calculadora de profundidad de campo, encontrará que a 6 pies del sujeto, solo 4 pulgadas estarán enfocadas. Si su lente está apagada o si se enfoca en la nariz, corre el riesgo de que otras partes de la cara estén potencialmente desenfocadas. Párate un poco más atrás y puedes ganar una pulgada o dos. En cualquier caso, es probable que f / 1.8 esté demasiado abierto para obtener los mejores resultados.

En segundo lugar, la velocidad de obturación también puede estar afectando la calidad de su imagen. Asegúrese de tener una velocidad de obturación suficientemente rápida para corregir el movimiento de la mano, generalmente 1 / 60- 1/80 es un límite inferior sin ninguna estabilización de imagen.

Finalmente, encuentro que las mejores imágenes de una cara comienzan con los ojos enfocados. Aquí es donde naturalmente miramos, y tener los ojos desenfocados afectará enormemente la calidad de la imagen. En este caso, debe usar un punto de enfoque en el ojo y abrir la abertura lo suficiente como para proporcionar una profundidad de campo razonable, permitiendo que la nariz y las orejas al menos también estén enfocadas. No te enfoques en la nariz, concéntrate en los ojos. Puede ser útil elegir un único punto de enfoque, en lugar de un grupo, lo que puede hacer que la cámara elija un enfoque que realmente no desea.

Calculadora de profundidad de campo

Problemas típicos de AF (AF clásico, no vista en vivo):

• El cuerpo y la lente, aunque ambos están dentro de las especificaciones, están mal combinados, lo que exacerba los problemas del otro.
  • => use un cuerpo con ajustes de microfocus.
    Mi 70-200 f / 2.8 siempre fue suave en f / 2.8 (y a menudo tengo un mínimo de luz), pero un nuevo cuerpo con ajustes de microenfoque lo convirtió en una lente completamente nueva con un f / 2.8 realmente agradable.
  • => enviar la combinación para sintonizar (como una combinación)
• Enfoque y luego gire la cámara para encuadrar la fotografía hace que el plano de enfoque se aleje.
  • => use un punto AF diferente con menos rotación necesaria.
  • => restringir la técnica a lentes largos, donde una rotación de 1 ° -5 ° ya mueve todo fuera del marco
• Suponiendo que el área activa de AF es tan grande como el marcador en el visor.
  • => Comprenda que el área AF es probablemente 3 veces más ancha y alta.
  • => Comprenda que el marcador AF en el vidrio esmerilado es una aproximación, especialmente en cámaras más asequibles.
• Enfocarse en el lugar equivocado de la cara, a menudo en combinación con el área AF grande.
  • => Intente enfocarse en el ojo principal, ya que esa es la parte más importante de la imagen para enfocar.
  • => Asegúrese de no tener la nariz accidentalmente: es probable que el AF elija el objeto más cercano que pueda ver. Con f / 1.8, la nariz realmente puede alejar su enfoque.
• Un tiempo de exposición demasiado prolongado provoca el movimiento del objeto y / o el movimiento de la cámara, haciendo que la foto se vea suave / desenfocada.
  • => Pruebe 1 / 200s y 1 / 500s a 50 mm f / 1.8. Si eso mejora las cosas, ha encontrado una solución (parcial). Probablemente prefiera un ruido fuerte pero un poco ruidoso a poco, todo borroso.
  • => Flash (sin el modo HS / Highspeed) también puede ayudar a congelar el movimiento. Cuanto menos se solicite la potencia del flash, más corto estará el flash encendido. Sin embargo, las fotos flash que se ven naturales son un conjunto de habilidades completamente nuevo.

Supongo que el cristal de las lentes de su 50 mm está limpio.

La prueba 'definitiva': trípode, objetivo estático, mucha luz, moviendo el foco de la lente poco a poco, tomando fotos. Encuentre la más nítida (el tamaño de la imagen JPEG puede ser una estimación aproximada, las fotos borrosas tienen menos información y, por lo tanto, necesitan menos espacio). Eso sería lo más nítido que puede proporcionar la lente en estas circunstancias. Puede que ya no sea "lo suficientemente bueno" para lo que quieres que haga.

Y podría intentar apilar el foco, pero eso solo funciona correctamente con cosas que no se mueven. Los fotógrafos que usan lentes macro o lupa tienden a usar eso, ya que su campo de profundidad es increíble para ellos: un ancho de cabello humano puede ser todo el área "enfocada" que pueden obtener de una sola exposición ...

Personalmente, me gustan los retratos ajustados (tipo "solo la cara") pero desde una distancia más larga, usando un teleobjetivo. Esa no es la taza de té de todos, obviamente.

Aquí hay muchas respuestas buenas y detalladas, y son correctas, pero me gustaría introducir una verdad más simple. En f / 1.8, no hay suficiente profundidad de enfoque para enfocar toda la cara de los sujetos. Si te enfocas perfectamente en sus ojos, la imagen se verá bien, pero si estás enfocado un poco adelante o un poco atrás, será obvio que has perdido el enfoque.

Simplemente es más fácil enfocar correctamente el sujeto si se detiene a f / 2.4 o superior. Hay muchas ocasiones en que disparar con la mayor apertura posible es bueno, pero la mayoría de las veces detenerse un poco le dará un resultado más consistente.

Intenta llegar más lejos del tema. Aumenta el área de enfoque, en comparación con distancias más cortas.

Una fuente de conocimiento: https://digital-photography-school.com/depth-of-field-and-the-importance-distance-to-subject-plays/

Por lo general, el enfoque automático falla un par de pulgadas (el enfoque y la nitidez son mejores aproximadamente 2 pulgadas más cerca de la lente) cuando se trata de la parte más nítida de la imagen.

Según su descripción, el objetivo es "enfoque frontal". Puede determinar cuánto (ver a continuación) y PUEDE poder modificarlo.

Para determinar si una lente está enfocando hacia adelante o hacia atrás, y por cuánto:

• Encuentre una escena / objeto / superficie con un patrón regular que se extienda lejos de usted sobre una distancia 'adecuada'. Esto puede ser una malla de alambre o una cadena hecha de eslabones o una superficie de adoquín o un material tejido o ...

• Tenga en cuenta un punto de enfoque a mitad de camino a lo largo de la superficie (oa una distancia que se adapte una vez que el concepto se aclare).

• Apunte a la superficie en un ángulo de alrededor de 20 a 30 grados (o lo que sea adecuado una vez que el concepto se aclare) para que partes de la superficie cubran un rango por delante y por detrás del punto de enfoque.

• Concéntrese en el punto seleccionado y tome una foto o algunas.

• Examine las fotos y determine dónde se compara el punto de enfoque con lo que esperaba.

• Calibre la cámara si puede. Permítelo si no puedes.

Tenga en cuenta que el desmontaje y montaje de la lente afectará el resultado, con suerte, pero no necesariamente solo ligeramente. Colocar el lente en casa vigorosamente mientras lo monta puede ayudar a lograr la consistencia. El REALMENTE entusiasmado PUEDE considerar una cuña adecuadamente delgada en la montura u otras soluciones invasivas, pero esto generalmente no se consideraría.

Agregar una cuña de papel delgada (papel de arroz o similar como prueba) con agujeros adecuados probablemente empeorará la extensión del enfoque frontal, pero le dará una idea de qué tipo de cambios se requieren. La cámara puede tener un ajuste en el cuerpo para permitir que se muevan los sensores de enfoque. O la lente PUEDE ser persuadida para reducir muy ligeramente la distancia entre el asiento y la lente. No es algo con lo que la mayoría quiera 'jugar'.

Enfoque la demostración de un rallador de alimentos utilizando el método descrito anteriormente.
El punto de enfoque se ve muy claramente y se puede comparar con lo que se pretendía.

Fotograma completo. f / 2.8, 70 mm.