Qué ajustes para las imágenes nocturnas de la pista de tierra

Así que comencé a tomar fotos en una pista de tierra y a tener problemas para hacerlas cristalinas en las carreras nocturnas. Estoy usando una Nikon D-90 con una lente tamron 70-300. Tengo mi ISO en 2500 y la velocidad de obturación en 1/2000. Estoy tratando de obtener imágenes nítidas de ellos en las esquinas donde están arrojando tierra. Simplemente no están saliendo bien. ¿Qué estoy haciendo mal? Gracias de antemano

Veo dos problemas principales:

1. Velocidad de obturación demasiado lenta.

2. Sobreexposición.

El primero va directamente al tema sobre el que pregunta. Está atascado con cualquier iluminación que exista, por lo que solo puede intercambiar ISO, velocidad de obturación y f-stop (sin usar una cámara diferente con un sensor más sensible).

Hiciste un buen trabajo siguiendo la moción. Es por eso que el auto se ve razonablemente afilado. Sin embargo, también es por eso que el fondo y el polvo no se ven nítidos. No se movían a la velocidad del automóvil, por lo que se movían en relación con la imagen.

Para congelar ambos elementos de la escena que se mueven a diferentes velocidades, necesita una velocidad de obturación más rápida. Realmente no hay una forma práctica de evitar esto. Eso significa que debe usar un ISO más alto o un f-stop más bajo para compensar. Solo usted puede decir qué tan alto ISO puede usar con su cámara y aún tolerar el ruido resultante. Si las imágenes se usarán en un tamaño más pequeño que los originales, entonces puede permitirse más ruido en las imágenes en bruto. Filtrar a un tamaño más pequeño reducirá el ruido general.

Un f-stop más amplio te da menos profundidad de campo. A su distancia y profundidad de la escena, parece que una profundidad de campo poco profunda no es mucho daño. Siga adelante y abra la lente, y vea dónde está la compensación.

Mi punto # 2 es que esta imagen está sobreexpuesta. Eso se puede ver por los reflejos blancos del automóvil, que claramente deberían ser amarillos. En realidad, esta es una buena noticia, ya que significa que probablemente pueda aumentar la velocidad del obturador en 1 parada f sin cambiar nada más.

Al final, puede que simplemente no haya suficiente luz para que esa cámara permita una combinación de ISO, velocidad de obturación y f-stop que le guste. Así es la vida. Sin embargo, debe experimentar para ver dónde están los límites. De lo contrario, no sabrá si lo que quiere hacer es posible o no.

A veces las cosas están borrosas porque el sujeto está desenfocado.

A veces, las cosas están borrosas porque el sujeto o la cámara se mueven más rápido de lo que permite el tiempo de obturación utilizado. En el caso de una toma panorámica, esto se traduciría en el sujeto y la cámara se movería demasiado rápido en direcciones menos que idénticas.

A veces, las cosas están borrosas porque están sobreexpuestas o debido a la reducción de ruido necesaria cuando las cosas están subexpuestas.

Su imagen de ejemplo muestra evidencia de al menos los factores segundo y tercero enumerados anteriormente, y posiblemente también el primero.

Exposición

Lo primero que debe hacer es controlar la exposición. El auto está sobreexpuesto por lo que parece ser un par de paradas. Esto está causando una pérdida de detalles en las partes más brillantes del automóvil y también puede causar "floración", que es cuando el exceso de carga generado en un pozo de píxeles del sensor se desborda a los pozos de píxeles adyacentes. Esto hace que los sujetos que se enfocaron correctamente se vean borrosos debido a la falta de detalles. Para obtener más información sobre cómo la sobreexposición, incluso si solo en uno de los tres canales de color, puede hacer que las imágenes bien enfocadas se vean borrosas, vea: La luz azul / roja apagada hace que las fotos se vean desenfocadas , particularmente esta respuesta , así como lo que sucedió mal con esta foto de concierto y ¿qué podría haber hecho para mejorarla?

Si está utilizando un modo de exposición automático o semiautomático, como Apertura o Prioridad de obturador, le conviene cambiar al modo de exposición Manual y aprender a usar la medición puntual y el histograma de su cámara para configurar la exposición manualmente. La cámara está tratando de equilibrar las partes más brillantes y oscuras de la escena por igual. Pero debe asegurarse de que el automóvil esté expuesto adecuadamente, incluso si eso significa que los árboles fuera de la pista se pierden en las sombras más oscuras. Otro consejo: la tierra tiene varios tonos más oscuros que el coche amarillo brillante. Si está midiendo la suciedad, reduzca la exposición en una o dos paradas para compensar la diferencia entre la suciedad marrón opaca y los automóviles más brillantes.

Como su imagen de ejemplo está sobreexpuesta, su primer movimiento debe ser reducir el tiempo de obturación (aumentar la "velocidad" del obturador). Esto ayudará a corregir su exposición y a acortar la cantidad de desenfoque para la misma cantidad de movimiento de cámara y sujeto.

En el otro extremo del continuo, si un sujeto está extremadamente subexpuesto, aumentar la exposición en el procesamiento posterior también aumenta el brillo del ruido registrado en la imagen. La reducción de ruido puede ayudar con ese ruido, pero también reducirá la cantidad de detalles del sujeto.

Velocidad de obturación

Incluso cuando se realiza una panorámica, hay un límite para lo que puede hacer. Si el tiempo de obturación es demasiado largo (la "velocidad" del obturador es demasiado lenta) tendrá suficiente movimiento de la cámara que no coincide con el movimiento de los automóviles y se verán borrosos. Si su lente tiene estabilización de imagen con un 'modo panorámico', intente encenderlo y vea si ayuda. Algunas lentes con IS tienen un interruptor para el modo panorámico, algunas cambian automáticamente si la lente detecta un movimiento suave a lo largo de un eje. Algunas implementaciones más antiguas de IS en realidad obstaculizan el panorama ya que estarás luchando contra el IS que resistirá tus esfuerzos para desplazarte con el sujeto en movimiento.

La clave para suavizar la panorámica es comenzar bien el movimiento de panorámica antes de presionar el botón del obturador y continuar siguiendo al sujeto después de que se haya tomado la imagen. Durante el movimiento panorámico, el mismo punto del sujeto debe ocupar el mismo lugar en el visor todo el tiempo.

Esta imagen fue tomada mientras tomaba un avión a más de media milla de distancia con el piloto volando como si su cabello estuviera en llamas, por la noche. _{Disparar un avión haciendo acrobacias aéreas a una velocidad de 300 millas por hora desde una posición a media milla o más de distancia, en la oscuridad, es un desafío. Estaba usando una Canon EOS 7D con la lente EF 70-200mm f / 2.8 L IS II. Los ajustes de exposición fueron ISO 6400, f / 2.8, 1/60 de segundo. Estaba haciendo una panorámica con el avión usando el modo IS 2 para obtener algo parecido a Sharp. Algunas de las cacerolas que disparé coincidían con la velocidad del humo más que con la velocidad del avión (el humo se desacelera muy ligeramente, ya que es sacudido en la estela turbulenta del avión antes de reducir la velocidad hasta que se 'cuelga' en el aire varios cientos de pies detrás el avión).}

Como se mencionó anteriormente, reducir el tiempo de obturación (aumentar la "velocidad" del obturador) ayudará a reducir el desenfoque de movimiento.

Precisión de enfoque automático

El seguimiento de sujetos en movimiento con poca luz es muy difícil incluso para los mejores sistemas de AF. Para aprovecharlos al máximo se necesita mucha práctica y estudiar el sistema AF de su cámara para aprender cómo funciona. Solo cuando aprenda a decirle al sistema AF de su cámara en qué quiere que se enfoque, obtendrá el mejor rendimiento AF que tiene para ofrecer. Aunque los sistemas AF varían ampliamente de un fabricante de cámaras a otro, e incluso de un modelo a otro dentro de las líneas de productos del mismo fabricante, existen algunos principios generales que se aplican a la mayoría de ellos.

• Las áreas de sensibilidad reales para cada "punto de enfoque" suelen ser bastante más grandes que esos pequeños cuadrados que marcan el centro de cada uno en el visor de su cámara.
• El sistema AF generalmente se bloqueará en el área de mayor contraste sobre todas las áreas AF activas, incluso si está en el borde de un punto AF y no está cubierto por el pequeño cuadrado para ese "punto" AF en su visor.
• Con los sistemas AF más nuevos que tienen un número creciente de "puntos" AF, las áreas de cobertura de los "puntos" AF a menudo se superponen.

Realmente necesita encontrar un recurso que muestre el área real de sensibilidad para cada "punto" AF en el sistema AF de su cámara y aprenderlo.

Aunque no se trata de la Nikon D90, las siguientes preguntas aquí en Photography.SE muestran algunas de las formas en que funcionan los diferentes sistemas de AF, cómo usarlos de manera más efectiva y cómo las características del sistema de AF particular que uno está usando afectarán la mejor manera de usalos, usalos a ellos:

¿Cómo diagnostico la fuente del problema de enfoque en una cámara? con muchos enlaces útiles en la respuesta aceptada.
¿Cómo puedo optimizar y mejorar mi enfoque automático?
¿Las fotos de surfistas comienzan a enfocarse y luego se desenfocan?
¿El enfoque automático Canon 5D mk II debe ser lo suficientemente preciso para una lente af / 1.2?
¿Por qué mi DSLR se enfoca en el fondo en lugar de en mi sujeto cuando tomo fotos DoF poco profundas?
¿Los puntos de enfoque de tipo cruzado son más precisos o simplemente más rápidos?

De un comentario del OP a otra respuesta:

Entonces, ¿estás diciendo que necesito una mejor cámara ...: 0)

Probablemente no, solo necesita aprender a usar lo que ya tiene de manera más efectiva. Una cámara más nueva le permitiría usar un ISO más alto antes de que el ruido se convierta en un factor limitante y una cámara más nueva y de mayor nivel probablemente tendría una mejor capacidad usando el enfoque automático para rastrear sujetos en movimiento. Una lente más nueva con una apertura máxima más amplia permitiría un tiempo de obturación más rápido con el mismo ISO.

Para obtener más información al respecto, consulte: la mejor manera de mejorar la nitidez de la imagen en Canon 700D

No puedo decir con certeza, pero parece que probablemente tomaste el tiro hacia el comienzo de la esquina, justo cuando el auto comenzó a girar.

Al menos en mi experiencia (rodaje en película, la última vez que filmé carreras de pista de tierra fue alrededor de 1990 más o menos), ayuda mucho preparar el rodaje justo donde los autos salen de la esquina, donde pisan el acelerador entrando en la recta. Aquí es donde generalmente se mueven más lentamente, lo que ayuda mucho. Al mismo tiempo, normalmente están acelerando allí, por lo que envían una cola de gallo bastante impresionante.

Sin embargo, si es posible, la mejor ayuda es disparar temprano en la noche, a fines de mayo o principios de junio, cuando los días son más largos. Incluso un poco de luz natural hace el trabajo tremendamente más fácil.

Nunca he disparado óvalos de tierra (no son comunes en el Reino Unido), pero muchos otros deportes de motor de circuito, incluso bajo reflectores como este.

1/2000 es más que suficiente velocidad de obturación para congelar un auto de carrera con el seguimiento adecuado. He tenido buenos resultados desde 1/200 hasta donde las circunstancias lo permiten, pero normalmente estaría trabajando entre 1 / 400-1 / 1000. ISO 2500 le dará un poco de suavidad a un D90 porque la reducción de ruido está comenzando a entrar y a quitar detalles, pero no de manera desastrosa. El Tamron 70-300 que ha mencionado no es la lente más nítida, no está mal para el presupuesto (solía tener una), pero en mi experiencia es notablemente más nítida, particularmente con poca luz, cuando se detiene un poco, incluso un tercio de parada podría hacer una verdadera diferencia en la mía.

La precisión del enfoque automático es definitivamente un problema con este tipo de sujeto; no es mágico, AF-C (para seguimiento continuo) no es perfecto y puede estar un poco detrás del sujeto. Vale la pena tomarse el tiempo para aprender cuáles son las peculiaridades del sistema al salir, disparar más, ver qué funciona y qué no. Recuerde que el punto central es más sensible que los puntos externos, por lo que dará resultados más precisos en escenarios de alto estrés, como un sujeto en movimiento con poca luz.

Mirando su imagen, es un poco suave para estar seguro, pero mi mejor suposición es que un poco de práctica de paneo ayudará. Sospecho que no estás haciendo una panorámica lo suficientemente precisa como para obtener una imagen nítida. Cuando lo hagas bien, deberías poder tomar una secuencia completa con la cámara en marcha continua, donde el automóvil es básicamente estático en el marco y la pista se mueve a su alrededor. Es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente al principio, pero ese es el tipo de precisión que realmente necesita para obtener disparos bien definidos.

Si fuera yo ...

• Vuelve a la pista. Además de ser un viaje divertido, la práctica ayuda.
• Cámara en AF-C, punto de enfoque central seleccionado, AF multipunto, disparo continuo a alta velocidad.
• Seleccione exposición manual - 1 / 800s, f / 6.3. Son las variables que tendrán el mayor impacto en su imagen final, así que manténgalas bajo control. Podrá ir más despacio en el obturador y tener más sentido del movimiento con la práctica, pero ese es un punto de partida razonable.
• Tome algunas fotos de prueba de la pista estática y verifique su histograma: estará lo suficientemente cerca de cómo se vería con los autos en él, y puede hacerlo mientras espera las carreras. Establezca el ISO en lo que sea que proporcione un buen histograma amplio que no esté recortando particularmente en ninguno de los extremos. Si necesita más luz para poner el ISO en un rango aceptable, baje a cualquier cosa hasta 1/320, por debajo de eso se está poniendo incierto. Si su ISO está por debajo de 1000, tiene un margen de seguridad, así que pare el objetivo más, hasta f / 11.
• Practica tu panorámica. Intente visualizar el punto en el automóvil donde desea que se sostenga el AF (como la base del pilar A en la parte superior del capó) e intente mantener el punto en el visor sobre eso lo más cerca que pueda. Creo que esto es más fácil con mi palma izquierda debajo de la lente (no al lado), los codos metidos contra mis costillas y mis pies en forma de V bastante espaciada, así que soy agradable y estable, ya que estoy girando bastante rápido. Trata de levantar el auto, espera hasta que sientas que lo tienes, dispara tantos tiros como puedas sostenerlo en el marco, luego vuelve a comenzar en la esquina y agarra el próximo auto.
• Elige tu lugar. La dificultad de desplazamiento aumenta con la velocidad angular del automóvil en relación con usted, es decir, qué tan rápido cruza su campo de visión. Me gustan bastante las entradas de las esquinas porque tienes tiempo para adquirir el tema a medida que avanza por la recta, luego se vuelve más lento a medida que estás listo para disparar.

¡Diviértete y muéstranos lo que administras la próxima vez!