Estaba practicando con una larga exposición en esta fuente de agua y esto es lo que obtuve. Me gustaría saber qué errores ves que he cometido y cómo mejorar ese tiro. En este lugar, si fuera usted, ¿qué habría hecho? Entonces puedo aprender algo nuevo para mejorar.
Tenía una lente de 24-70 mm para usar en una Nikon D610.
Respuestas:
Querías usar el efecto de largas exposiciones.
¿Qué efectos de larga exposición son visibles en su imagen?
Las luces se apagan. Para la farola de la derecha, parece estar bien. Pero el letrero de neón es bastante feo. El nombre del restaurante es difícil de leer. Entonces, la exposición prolongada no funciona en luces cercanas a usted.
La fuente se convierte en una cortina cerrada, lo cual es interesante.
No hay muchas partes que se vean afectadas por la exposición prolongada y en algunas partes incluso tiene un efecto desagradable.
¿Qué otras cosas hay en la imagen que podrían ser interesantes, hermosas, ...?
Hay una estatua en la fuente que se ve bien con los reflejos en el material oscuro. Hay una simetría en la cuenca de la fuente, pero con las luces de neón y el edificio feo y brillante en la parte posterior, será difícil incorporarlo a la imagen. Puede desenfocar el fondo, pero seguirá siendo visible.
¿Qué otra imagen se podría tomar en esta fuente que utiliza los efectos de una exposición prolongada?
Acercarse. La mayoría de los alrededores no deberían ser parte de la imagen, ya que tienden a verse feos en estas circunstancias. Acercarse a la fuente mostrará menos de esos alrededores. Coloque la cámara en el borde del lavabo. Señalando hacia arriba, enmarcando la estatua y llenando la parte inferior de la imagen con la cortina de agua. El fondo debe ser principalmente cielo nocturno, que es agradable y neutral. Si los ángulos funcionan, puede intentar obtener la luz de la calle en su toma también, actuando como un sol incorrecto en el fondo, dando a la estatua una buena luz lateral / trasera.
Editar: ¿Qué modo y configuración se pueden usar para la toma de la fuente? S es bueno ya que te permite elegir una velocidad de obturación (larga), ¿verdad? Bueno, sí, ajusta la apertura (y tal vez incluso la iso) para que la exposición sea "correcta". Pero el problema es que una exposición "correcta" para una cámara significa una gris (no muy oscura, ni muy brillante). Digamos que hay mucho cielo negro en tu imagen. La cámara intentará encontrar la exposición gris promedio y, como resultado, probablemente expondrá en exceso el resto de la imagen. Esto también iluminará el cielo y se verá blanda por todas las luces circundantes de la ciudad.
En su caso, una exposición "correcta" podría ser una imagen compuesta de mucho negro puro y eso no es lo que la cámara está buscando. En modo manual, usted tiene el control de todas las configuraciones. Sin embargo, esto requiere un poco de conocimiento sobre lo que hacen esas configuraciones. Dices "S me impidió elegir f2.8". Esto implica que quieres usar f2.8 en esta toma. Esto no funcionará, porque f2.8 significa que la apertura está completamente abierta (probablemente tan amplia como pueda llegar su lente), lo que significa que puede pasar mucha luz a través de la lente. Con tanta luz, no pasará mucho tiempo antes de que llegue suficiente luz al sensor para una buena exposición, pero desea una larga. Es por eso que el modo S automático eligió f22, lo que significa que la apertura está cerrada y solo un poco de luz atraviesa la lente.
Si esto es nuevo para usted, es una gran oportunidad para aprender. Continúe y use el modo de prioridad de Apertura y marque el f2.8 que aparentemente quiere usar y vea lo que su cámara elige como velocidad de obturación, no será una exposición prolongada. Ahora marque f22 y vea cuánto cambia la velocidad de obturación.
Ambos: velocidades de obturación largas y números f pequeños harán que la imagen sea más brillante, necesita algo para equilibrar. eso es lo que hizo el modo S marcando f22.
Si de todos modos desea utilizar f2.8, debe oscurecer la imagen por otros medios. A menudo se usa un filtro ND para reducir la cantidad de luz, pero esta es una historia para otro día.
Este es un buen tema estacionario para experimentar con todo esto. Instala el trípode. Mantenga dos valores constantes (apertura e iso, por ejemplo) y juegue con el otro. No se sorprenda de ver todas las imágenes en blanco o en negro, simplemente continúe hasta que aparezca algo. Obtendrá una idea de lo que hacen estos valores.
Buena suerte y diviertete
La pregunta que debe hacerse aquí: ¿qué está tratando de lograr con esta foto? Supongo que estás pensando en la fuente y el agua, pero el edificio en el fondo es tan dominante en esta foto, y (en mi opinión de todos modos) no es particularmente interesante.
Intente encontrar alguna forma de sacarlo de la foto: ¿sería posible moverse hacia la izquierda y usar los árboles más oscuros que se encuentran actualmente en el lado derecho de la foto del fondo? ¿Es posible abrir la apertura para dar más desenfoque del fondo (probablemente necesitará un filtro ND para hacer esto)?
Como un punto menor, el balance de blancos en su foto se ve un poco divertido (demasiado amarillo).
Si bien parece que tu técnica fue bastante buena, creo que habría experimentado un poco con la composición. La fuente es claramente su tema, pero hay muchas cosas sucediendo en el fondo de la foto, y creo que realmente distrae a su sujeto.
Considera esta escena:
Como en su caso, hay grandes detalles en la parte inferior de la fuente, pero incluirlos en la composición también atrae muchos elementos de fondo ocupados. Sin embargo, acercarse y disparar solo en la parte superior de la fuente cambia considerablemente la naturaleza de la foto:
En este caso, la primera foto es probablemente una representación más honesta de toda la escena, pero me gustó un poco más la simplicidad de la segunda foto, creo que un caso de "menos es más".
Además de lo que otros dijeron, lo que realmente ayudaría a esta foto es el fondo borroso (¡y el signo brillante en la parte superior izquierda se vería genial en tal caso!). Sospecho que ha tenido que cerrar la apertura para obtener este tiempo de exposición prolongado, por lo que fue imposible obtener un buen fondo bokeh. Entonces, ¿qué haría si quisiera obtener agua borrosa Y fondo borroso? Use un filtro oscuro: le permitirá tener un tiempo de exposición prolongado Y una apertura abierta al mismo tiempo. Concéntrese en la estatua y listo: ¡tiene una bonita imagen con hermosos puntos borrosos multicolores donde ahora puede ver árboles, calles, lámparas de colores, edificios y letreros de neón!
El edificio es desordenado. Úselo mejor o piérdalo.
Muévase a su izquierda para perder el edificio del fondo. ¿Eso pondrá la luz del efecto "estallido estelar" sobre o detrás de la cabeza de la estatua? Podría ser interesante.
O acércate (¿lente gran angular también?) Y pierde el borde de la fuente. Solo tenga la estatua y su enigmático soporte acuoso borroso.
O muévase a su derecha, vea si puede enmarcar la estatua en el pórtico del edificio.
El desenfoque intencional del agua es un efecto agradable. Podría haber sido interesante acercarse mucho, y tal vez disparar desde un ángulo bajo, para ver el efecto de las luces que atraviesan el agua.
Si encuentra una manera de evitar el signo brillante (arriba a la izquierda), la imagen estará más equilibrada en sentido de la luz. Lo mismo es cierto sobre todo el edificio. Al menos trata de hacerlo borroso
Intenta tomar la foto sin las luces del restaurante al fondo. Intente tomar una foto lateral de la estatua, para que las luces brillantes del restaurante no se vean y le quiten la relevancia de la estatua. Cuando tomes la foto, piensa en una historia en tu cabeza e intenta crear esa historia a través de la imagen.
El problema con la exposición prolongada de sujetos iluminados junto con otros objetos iluminados es que pierde el contraste con el hecho de que en realidad es bastante oscuro. El exterior de la fuente, su edificio y los edificios circundantes son demasiado prominentes.
Quieres que la fuente sea brillante. Quieres que todo lo demás parezca de noche.
Creo que obtendría el mejor resultado de unir dos o tres disparos para hacer una especie de imagen HDR manual.
La mayoría de las cámaras adecuadas en estos días tienen horquillado de exposición, pero eso podría no ser suficiente. Jugar.
Una vez que tenga un lote de imágenes, puede fusionarlas y recortar la exposición en las áreas que nos dan contraste. Este video tiene un flujo de trabajo bastante bueno con Photoshop y Camera Raw . Esencialmente, HDR se fusiona a un TIFF de 32 bits con Photoshop (Hugin probablemente también funcionaría para los usuarios de Linux) y luego usa Camera Raw para "pintar" en detalle (o en tu caso, desvanecer detalles).
Además, el ángulo de tiro tiene la parte más brillante de la fuente en frente de un brillante edificio iluminado, bombardear el contraste. Si se tratara de una toma profesional (y necesitaras el edificio en tiro), les pedirías que apagaran las luces del edificio durante cinco minutos.
Y sí, saca esa farola de allí.