¿Qué ajustes de cámara facilitarían el disparo en una iglesia oscura?


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Traté de tomar fotografías en una iglesia que era lo suficientemente brillante para los ojos humanos, pero rápidamente me di cuenta de que la cámara no podía tomarla. Al no anticipar esto, no traje un trípode.

Como no tengo una mano muy tranquila, no quería tener largos tiempos de exposición. En cambio, configuré mi cámara con la siguiente configuración, argumentando que podía arreglar el brillo en Photoshop, y grabé en bruto:

Exposure Time: 0,02s 
ISO 6400

Las fotos son nítidas y, con algo de edición, lo suficientemente brillantes. Sin embargo, son granulados irreparables .

Si bien he aprendido mi lección y traeré un trípode a la próxima sesión, tengo curiosidad por saber si podría haber mejorado alguna de las configuraciones para obtener mejores resultados con tiempos de exposición igualmente cortos.

Mi cámara es una Canon EOS 600D con Magic Lantern.


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Disparar en iglesias oscuras <> fácil. Siempre. Incluso con el mejor equipo, es un desafío. Trípodes, luces estroboscópicas / flashes, lentes de gran apertura, gran angular, cuerpos de cámara con un alto rendimiento ISO y una mejor técnica, todo le dará mejores resultados, pero nada de eso suele ser fácil o barato.
dpollitt

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El software en estos días es excelente en la reducción de ruido. Lightroom es muy bueno y también hay programas personalizados. En segundo lugar, tomarse de la mano es una habilidad que se puede aprender y que mejora con la práctica.
user4894

El ISO en el 600D / T3i se puede ampliar a 12.800. Obtendrá menos ruido si obtiene la parada adicional del ISO más alto que si la detiene un poco en el procesamiento posterior. Puedes probar esto con bastante facilidad.
Ray

Gracias por el consejo. No pude configurar 12800 directamente, pero creo que recuerdo algunas configuraciones de "ISO máximo" en algún lugar del menú y lo analizaré.
Kjeld Schmidt

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Ya estás en una iglesia, así que pide a un poder superior que permita que haya más luz.
Olin Lathrop

Respuestas:


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La configuración de la cámara nunca lo hará tan fácil. Las fotografías necesitan luz para funcionar, y si bien los sensores modernos son bastante sensibles, no pueden estar a la altura de nuestras percepciones, porque nuestros cerebros toman la imagen oscura y ruidosa de nuestros ojos y inconscientemente hacen un modelo mental donde no se notan las imperfecciones. .

No mencionas qué lente estás usando, pero una cosa que puedes hacer es usar la mayor apertura posible, y posiblemente incluso obtener una lente más rápida . El objetivo del kit que viene con la mayoría de cámaras tiende a ser muy lento, sobre todo cuando se acerca. (Eso es debido a que estas lentes tienen apertura máx variables , y por lo general alrededor de 2 ½ x más rápido en el extremo ancho).

Una recomendación muy popular de Canon es el 50 mm f / 1.8, que puede obtener alrededor de $ 100. (Otras marcas tienen lentes similares, aunque la versión Canon resulta ser una oferta espectacularmente buena). A 50 mm, esto permitirá aproximadamente 10 × la luz de la lente del kit a 50 mm. (Sin embargo, también tendrá una profundidad de campo muy baja, que puede o no ser buena para lo que desea).

Otra posibilidad es traer luz . Dependiendo de cuándo y qué esté fotografiando y si lo está haciendo a pedido o con permiso oficial, puede configurar algo usando flashes. Las iglesias cavernosas no facilitan la iluminación agradable, pero esto puede ser mejor que nada. Si tiene la capacidad de configurar algo, gastar unos cientos de dólares en flashes activados a distancia podría marcar la diferencia.

Finalmente, es posible que desee reconsiderar lo que significa para usted "granulado irreparable". Notas que estás disparando en RAW, lo que debería darte una latitud bastante amplia en la reducción de ruido. Si no está haciendo impresiones gigantescas, es decir, de 8 × 10 "o menos, o si está viendo en línea sin hacer zoom por completo sin una buena razón, en realidad debería ser capaz de obtener resultados bastante aceptables en ISO 6400.


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@KjeldSchmidt la lente es probablemente una f / 3.5-4.5 o f / 3.5-5.6. Si está disparando en el extremo largo, obtendrá f / 5.6 más o menos, que es 4 (y un poco) se detiene más lentamente que el 50 mm f / 1.8 mencionado (5.6 a 1.8 es 16 veces más ligero, f / 4.5 a 1.8 es 10 veces más luz (tres y un poco se detiene)). Esto le permitirá cambiar esas cuatro paradas por otras cosas como ISO 6400 a ISO 400.

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@KjeldSchmidt Aproximadamente, sí, si la exposición es correcta y hay suficiente luz. Subexponer y corregir más tarde (incluso con RAW) generalmente dará peores resultados. Vea esta respuesta para más detalles. Usted observa en la pregunta que las imágenes son lo suficientemente brillantes "con algo de edición": reducir el ISO y hacer más edición probablemente no sea de ayuda.
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O para decirlo de otra manera: reducir la cantidad de luz que llega al sensor es lo que genera más ruido. Si baja eso y luego intenta compensar más tarde, cuanto antes compense mejor. Elevar el ISO funciona en el nivel del sensor, por lo que es la opción menos mala.
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Agregue y agregue "No acercar a menos que sea necesario": el zoom reducirá la luz que incide en el sensor; cuando sea posible, tome la foto más alejada y recórtela más tarde. Tenga en cuenta que perderá calidad (esto es esencialmente un zoom digital), pero si no necesita detalles sorprendentes o está disparando a alta resolución, puede ayudar
Jon Story

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@ JonStory sí, suponiendo que la lente es un zoom de apertura variable (como una lente con kit af / 3.5-f / 5.6). Aludí a eso, pero podría dejarlo más claro.
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Además de los puntos que mattdm ha hecho, puede tomar algunas fotos de la misma escena en rápida sucesión. A diferencia de cuando usa un trípode, no podrá lograr una alineación perfecta de las imágenes; sin un trípode, los cambios serán bastante grandes y luego el hecho de que haya un paralaje evitará que alinee perfectamente las imágenes. Pero esto no es un problema si solo desea reducir el ruido, lo que importa es que puede lograr la alineación local para partes suficientemente pequeñas de la imagen.

Luego crea una imagen que tiene las imágenes en diferentes capas y las alinea globalmente de la mejor manera posible. Luego considera una parte de la imagen y luego cambia las capas para obtener una alineación perfecta allí. Luego considera el área donde tiene una alineación (casi) perfecta. Luego toma el valor medio de todas las capas en esa área, y repite este procedimiento para las otras partes de la imagen hasta que haya procesado toda la imagen.

Tomar el valor medio elimina los valores atípicos, lo que reduce en gran medida el ruido en la imagen, vea aquí ejemplos


¡Interesante! Lo tendré en cuenta para el futuro y también lo usaré en combinación con un trípode para la próxima sesión.
Kjeld Schmidt

Además, para alinear las fotos, hay muchas piezas de software que lo harán automáticamente. Photoshop tiene una operación incorporada para ello. Además, en lugar de normalizar las imágenes individuales y tomar la mediana, también puede agregar los valores de las imágenes originales oscuras para obtener el promedio general.
esponjoso

El artículo vinculado utiliza un software completamente gratuito; el ejemplo es ISO 25,600 con ImageMagik y GIMP + G'MIC. Hugin se puede utilizar para la alineación automática de imágenes.
Steve Barnes

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Tenía una foto imprescindible que era demasiado oscura o granulada por las mismas razones. Fui con una imagen estilizada usando una foto como punto de partida. ingrese la descripción de la imagen aquí

Esto fue pre-digital: T-max 400, empujado a 800. Esa es una película en blanco y negro de alta calidad para ustedes jóvenes.


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La única configuración que hace que disparar en un ambiente oscuro sea fácil es la que se cambia con un interruptor de luz.

No puedes cambiar los conceptos básicos de la física. Para desarrollar una foto, un cierto número de fotones tiene que llegar a su sensor. O les da una abertura más grande (lente más rápida) que requiere una lente mejor y también reduce la profundidad de campo, aumenta la sensibilidad (que como descubrió causa ruido) o aumenta el tiempo de exposición (que produce desenfoque de movimiento ya sea movimiento de los sujetos o del movimiento de la cámara).

La única otra opción barata es agregar más luz. Mejores cámaras y lentes permitirán tener mejores modos de alta sensibilidad y dejar entrar más luz, pero también cuestan más dinero. Incluso con ese equipo, disparar con poca luz siempre es un desafío, incluso con equipos profesionales de alta gama. Use la apertura más amplia posible y la exposición más larga posible, pero está limitado por las necesidades de la foto y el entorno.


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Además de abrir la apertura al máximo (teniendo en cuenta los problemas de profundidad de campo que esto traerá), puede aumentar el tiempo de exposición si estabiliza la cámara contra un objeto sólido. Por ejemplo, presione la cámara contra una columna o descanse sobre un banco. Es sorprendente la duración de la exposición con la que puede salirse sin sufrir sacudidas de la cámara.


A la categoría de estabilización puedo agregar: use IS si es posible, esto permitirá bajar la velocidad de obturación de 1/50 de la utilizada.
lijat

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configure su ISO entre 400-800, en Nikon configure el flash de su cámara en su cámara para que la potencia del flash "flash trasero" sea de aproximadamente 1/8 dependiendo de la distancia, no uso TTL ya que tiende a sobrecalentarse en un sb900, a medida que avanza la velocidad, puede ir a una velocidad más baja porque cuando se dispara el flash "bloqueará" su sujeto, por lo general mantengo mis aperturas entre 5.6 y 12, mantenga las manos firmes, de lo contrario obtendrá "luces en movimiento". el flash debe estar rebotando en el techo o la pared, use un difusor y para disparos explosivos use 2 flashes con una zapata en su cámara y otro que dispare por simpatía. Cerca del altar. Espero eso ayude.

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