¿Cómo garantizo una buena reproducción del color al fotografiar pinturas con una DSLR de nivel medio?

Soy un fotógrafo informal con una cámara APS-C (Pentax K-5) y un conjunto de lentes adecuados.

Alguien me preguntó si podía fotografiar sus pinturas al óleo para un catálogo. Es un trabajo de baja prioridad para él, simplemente le gusta tener algo que mostrar a los demás, no presentar el catálogo en un museo.

Sin embargo, me pregunto si puedo lograr una reproducción adecuada de los colores si uso este equipo de gama baja para este trabajo y hago que las imágenes sean impresas en un libro por un servicio de impresión profesional.

Entiendo que necesito observar los siguientes elementos en particular:

• Buena iluminacion. Probablemente muchas luces de área grande, desde ambos lados, idealmente desde las cuatro esquinas. Probablemente los alquilaría para el trabajo. Si uso varias luces, también debo asegurarme de que todas tengan el mismo color y que atenúe cualquier otra fuente de luz.

• Una tabla de colores que necesito fotografiar como muestra directamente en frente del objeto iluminado, como referencia para su posterior procesamiento. Supongo que esto también cubre el balance de blancos.

• Toma las fotos en RAW.

Me preocupa la reproducción precisa del color. ¿Qué debo hacer para que todos los colores se representen correctamente en la impresión final?

En otras palabras: no quiero modificar las imágenes tomadas "artísticamente", quiero que se reproduzcan perfectamente. Creo que hay una diferencia y es por eso que los artículos relacionados con la calibración no responden mi pregunta lo suficientemente bien.

* Actualización 4 de noviembre de 2013 *

Originalmente no expresé mis preocupaciones con los colores lo suficientemente bien, así que aquí está:

Había leído ocasionalmente que las DSLR tendrían problemas con ciertos colores, convirtiendo los rojos en tonos morados, por ejemplo.

Ahora creo que esto es causado por la conversión interna de JPEG en la cámara, y no es una debilidad del sensor en sí. Entiendo que muchas cámaras digitales intentan "embellecer" las imágenes cuando las desarrollan de RAW a JPEG, y esta es probablemente la razón de estos errores de tono.

Sin embargo, si este problema de color es parte de la conversión RAW-JPEG, entonces me pregunto si no ocurrirá lo mismo si uso un convertidor RAW en mi computadora.

Es por eso que no confía en los convertidores RAW y por qué me preguntaba si una tabla de colores es la solución más segura.

Todas las sugerencias hasta ahora, sin embargo, afirman que solo puedo confiar en el convertidor RAW y el balance de blancos, sin necesidad de una tabla de colores.

Además, como se señalaron otros artículos relacionados, me gustaría aclarar que no tengo un monitor calibrado y no creo que deba necesitar uno. Quiero transferir la imagen sin modificar de la cámara a la impresora. La única tarea para la que uso la computadora es señalar el punto blanco a través de la tarjeta gris, y para eso no debería necesitar un monitor calibrado. (Y sí, he calibrado mi monitor, pero es un monitor barato que ni siquiera puede mostrar el rango de brillo completo, por lo que no confío en él de todos modos).

* Actualización 19 de diciembre de 2013 *

Aquí hay otra cosa que siempre había esperado encontrar y que finalmente encontré al leer más sobre la temperatura del color: el Índice de Representación del Color (CRI) .

Hay fuentes de luz que tienen un IRC bastante bajo, como los LED, aparentemente (consulte http://lowel.com/edu/color_temperature_and_rendering_demystified.html , especialmente la Comparación de lámparas fluorescentes de IRC alto y bajo ).

Sugiere que un CRI bajo no obtendrá todos los colores grabados por el sensor de la cámara con precisión. Y que un simple balance de blancos no puede solucionarlo porque no puede saber qué partes individuales del espectro necesitan corrección: el balance de blancos funciona en una escala mucho más amplia y simple.

Esto significa que no solo necesito una fuente de luz uniforme, sino una con un IRC alto. Algunas respuestas aquí señalaron el uso de luces "buenas" (solo R Hall fue muy particular al respecto), por lo que parece que este es un factor crítico para obtener las luces "correctas". Y, sin embargo, alguien en Calumet recomendó usar luces LED para mi trabajo de reprobación, eso es un poco confuso.

Si bien puede argumentar que cualquier fuente de luz que probablemente usaría (incluida una linterna de cámara común) proporcionaría luz con un IRC alto, son estas complicaciones teóricas que afectan la precisión del color las que me hicieron escribir esta pregunta. Aunque inicialmente no pude expresar dónde esperaba problemas, finalmente este es un ejemplo en el que podría afectar la precisión del color, incluso si es benigno en la configuración que elegiría. Pero quería saberlo mejor que simplemente obtener una respuesta de "no te preocupes, funcionará". Tal vez debería haber preguntado "¿Qué factores pueden afectar la precisión del color" en su lugar.

Dada su actualización, ofrecería que el color con la fotografía digital es tanto un problema matemático como obtener una iluminación y un balance de blancos adecuados al hacer la fotografía. Su cámara detecta la luz, separa esa luz en colecciones discretas filtradas en ciertos rangos de longitud de onda (rojos, verdes y azules). Dependiendo de la cámara exacta, el rango de longitudes de onda puede superponerse un poco. La cantidad de superposición puede afectar la reproducción del color directo desde la cámara, sin embargo, ese no es el final de la fotografía digital.

R Hall ofreció que las cámaras no ven de la misma manera que los humanos. No estaría de acuerdo en su mayor parte. Las cámaras perciben la luz en tres bandas distintas de longitud de onda, de forma muy parecida a como los humanos perciben el color en tres bandas distintas de longitud de onda. Las principales diferencias entre la visión humana y la visión de la cámara es el hecho de que el ojo humano tiene un cuarto elemento sensor: barras, capaces de detectar la luminosidad con una precisión increíble a una densidad extremadamente alta. El ojo humano también siente magenta, en lugar de rojo, gracias a una curva de sensibilidad de doble pico para conos "rojos", que cambia la fórmula que utilizan nuestros cerebros para interpretar los datos que recibe de nuestros ojos, pero solo un poco. En general, las computadoras pueden procesar el color de una cámara de la misma manera que nuestros cerebros procesan el color de nuestros ojos ... a través de un plano de doble eje: Azul / Amarillo y Magenta / Verde (la luminancia es efectivamente un eje z que penetra el centro de este plano de color). Los valores discretos de píxeles rojos, verdes y azules generalmente se traducen en componentes de Luminancia, A * y B * en lo que llamamos La b * space (un modelo de color que se asemeja mucho a la forma en que funciona la visión humana). Una vez en el espacio Lab, podemos ajustar fácilmente el balance de blanco / color, reasignar colores distintos y ajustar toda la matriz de "color" para producir exactamente el tipo de resultados que queremos. En su mayor parte, esta complejidad está oculta para usted, el fotógrafo, por capas de código informático avanzado, y se le presenta como una interfaz simple ... tal vez un control deslizante para la temperatura del color y un control deslizante para el tinte de color, o una serie de curvas RGB , o incluso más simple ... un perfil de cámara que simplemente puede seleccionar para aplicar el conjunto correcto de curvas y otras configuraciones para corregir la distorsión y similares.

Una vez que tenga una imagen RAW en una computadora con capacidades de procesamiento RAW, la reproducción del color realmente depende de usted. El color se reproduce en realidad a través de algoritmos matemáticos que aplican curvas de tono RGB y ajustes de punto blanco y cambios de tonalidad a los datos del sensor RAW interpolados. Puede ajustar esas curvas de tono a su gusto, ya sea directamente si tiene el software o indirectamente mediante el uso de perfiles de color. Con algunos perfiles de color básicos, utilizando una tabla X-Rite ColorChecker y una iluminación conocida con un punto blanco conocido que se reutilizará para iluminar las pinturas que luego fotografíe, puede crear un perfil de color personalizado para reproducir con precisión los colores de sus pinturas.

Un convertidor RAW es simplemente un punto de partida. En última instancia, no dictan qué sucede con los valores de píxel rojo, verde y azul en sus archivos .CR2 o .NEF ... usted lo hace. Puede ajustar manualmente el color con las curvas de color RGB, o puede crear perfiles personalizados de color, cámara y lente para extraer la máxima cantidad de color y precisión de detalle que desea de su fotografía. Una vez que calibre su software, debería ser bastante fácil simplemente importar, cambiar el tamaño e imprimir, sin calibrar realmente su monitor.

Personalmente, le recomendaría que calibre su monitor porque ese es realmente el primer lugar donde realmente VE su trabajo, y también el primer lugar donde podrá identificar las principales discrepancias de color frente a las pinturas originales. Ciertamente, podría saltarse ese paso y simplemente imprimir ... pero podría quemar una buena cantidad de materiales de impresión (que están lejos de ser gratuitos) antes de que realmente obtenga su corrección de color completamente resuelta. Como tal, es bastante importante mantener un flujo de trabajo preciso y corregido para administrar el procesamiento de imagen correcto en color ... calibrar su monitor debería ahorrarle algo de dinero a largo plazo. (Para tener en cuenta, cuando he calibrado correctamente mi monitor, teniendo en cuenta la iluminación ambiental local, puedo levantar una impresión a mi pantalla bajo esa luz y los resultados son MUY similares.

Pondré esto aquí temporalmente, pero sería mejor agregarlo a una pregunta que explícitamente pregunta sobre el perfil de color, que depende de la iluminación adecuada. Si está realizando un trabajo fotográfico que depende de mantener un flujo de trabajo con precisión de color, lo primero que va a hacer es iluminar la escena con la iluminación correcta. Una vez que su escena esté iluminada correctamente, necesitará generar un perfil para ese iluminante y guardarlo en su estación de trabajo para usarlo mientras procesa futuras fotos creadas con ese mismo iluminante exacto.

Primero, iluminando tu escena. Tiene razón, el promedio de CFL y aún más, el LED promedio, no produce una distribución de potencia espectral de calidad para iluminar su escena de forma completa y precisa. Las bombillas CFL son mejores que las LED en estos días, sin embargo, aún tienden a concentrar el color en una banda u otra, sin ofrecer la amplia distribución espectral que garantizará que todas las longitudes de onda de luz iluminen su escena. ¿Por qué es importante que ilumines tu escena con todas las longitudes de onda visibles de luz? Esta imagen muestra el SPD de varias fuentes de luz, incluida la luz del día:

Si compara el SPD de una lámpara de sodio de baja presión (el tipo de lámparas que normalmente se utilizan para iluminar nuestras carreteras) con la de la luz del día, puede ver el problema. El sodio a baja presión es una emisión de banda estrecha, que solo emite luz naranja de alta intensidad. Carece de la mayoría del resto del espectro visible. Las lámparas de mercurio no son mucho mejores, aunque emiten luz en picos en un espectro más amplio.

El problema con el SPD "puntiagudo" es que obtienes muchas longitudes de onda determinadas, y más pequeñas o ninguna de la mayoría de las longitudes de onda. Dado que la fotografía se basa en la luz reflejada, para capturar con precisión todo el color y los detalles de un objeto (como una pintura), es importante asegurarse de que el iluminante utilizado para iluminar su escena sea de amplio espectro, uno que ofrezca un SPD eso es menos puntiagudo y más uniforme, en todo el rango de longitudes de onda visibles. Ninguna bombilla artificial ofrecerá la amplia intensidad de color que la luz del día, sin embargo, una buena bombilla de alto CRI producirá un SPD más equilibrado con más intensidad en todo el espectro, y generalmente un par de picos, alrededor de amarillo-naranja y azul. Para flujos de trabajo de color correcto, un CRI de 98 o superior es ideal, y preferiblemente uno de potencia bastante alta para garantizar que pueda usar un ISO bajo y una velocidad de obturación alta.

Una vez que tenga un iluminador de amplio espectro adecuado, deberá realizar alguna calibración de color. La calibración del color es bastante fácil en estos días cuando se usa algo como una tarjeta ColorChecker y un software complementario (puede obtenerlos de X-Rite ). Todo lo que realmente se requiere es colocar una tarjeta ColorChecker que cumpla con los estándares debajo de su iluminante y fotografiarla. Una vez fotografiado, importa las imágenes de su ColorChecker en el software de calibración complementario y genera un perfil. Dicho perfil se puede utilizar en una variedad de software (como Adobe Lightroom) para realizar una importación y conversión RAW con precisión de color.

Al crear un perfil de color con una tarjeta ColorChecker, es mejor tener la misma tarjeta visible y visible, incluso sostenerla al lado de la pantalla con la copia fotografiada visible en la pantalla (asegúrese de que el área de su estación de trabajo esté iluminada por el mismo High CRI ligero). Puede comparar y contrastar visualmente los colores de la tarjeta con los colores en pantalla. Cualquier discrepancia significativa generalmente saltará a la vista. Si ve alguna discrepancia, tiene la opción de ajustar manualmente las curvas de tono para la calibración, o intentarlo de nuevo con un conjunto separado de fotos. Para realizar la verificación del color de esta manera, necesitará una pantalla calibrada correctamente. No necesariamente necesita una pantalla de alta calidad profesional para hacer esto, sin embargo, necesitará al menos una pantalla de 8 bits (en lugar de una pantalla de 5 o 6 bits, que suele ser la más barata,

Una vez que haya usado una tarjeta ColorChecker para perfilar su flujo de trabajo, el resto debería ser en gran medida "automático". Cuando importe sus imágenes RAW, aplique el perfil personalizado. Si necesita hacer algún ajuste básico de tono y exposición (es decir, recuperar reflejos), hágalo. Si utiliza una herramienta como Lightroom, una vez que realice sus ediciones básicas, puede guardarlas como un ajuste preestablecido por el usuario y simplemente aplicar ese ajuste preestablecido en la importación a la mayor parte de sus fotos de cada pintura que tenga que fotografiar. Una vez importado, puede elegir y rechazar, luego exportar en masa sus selecciones a TIFF para su posterior procesamiento ... o simplemente imprimir cada una de sus fotos directamente desde Lightroom. Después de la creación de perfiles de color, su flujo de trabajo debe reducirse a un procedimiento muy simple de "importación, selección e impresión" (que, según tengo entendido, es lo que está buscando).

Desde mi experiencia, la reproducción precisa del color proviene de acertar primero en la cámara.

Así es como abordaría el escenario:

1. Configure la cámara correctamente: use una lente que minimice las viñetas y otras distorsiones no deseadas. Asegúrate de que tenga una distancia focal que signifique que no estás a una distancia incómoda cerca del lienzo. Disparar en RAW le brindará la máxima flexibilidad en lo que respecta al postprocesamiento, particularmente con el balance de blancos (que tendrá un efecto secundario para la reproducción del color).
2. Use un trípode: junto con un disparador remoto, esto debería minimizar el movimiento de la cámara, lo que da como resultado una imagen más nítida.
3. Iluminación adecuada: depende de usted cómo aborde esto, pero incluso la iluminación ayudará a mejorar la imagen.
4. Obtenga la exposición correcta en la cámara: cuanto más cerca pueda estar de la exposición "perfecta", menos trabajo tendrá que realizar para el procesamiento posterior. Según mi experiencia, cuanto más cerca esté la exposición de tener la razón, más precisa será la reproducción del color.
5. Postprocesamiento: nos guste o no, disparar en RAW requiere alguna forma de procesamiento. Como desea que sus imágenes sean precisas para el color, necesitará calibrar su monitor para que pueda estar seguro de que la imagen final que le dará a la impresora será precisa. Querrá / necesitará preguntarle a su impresora en qué formato le gustaría las imágenes (JPG / PNG - Sugeriría PNG ya que es un formato sin pérdidas), qué espacio de color (sRGB / AdobeRGB - entiendo que sRGB le dará tiene más consistencia, independientemente de si lo distribuye a través de Internet o mediante medios impresos), relación de aspecto (esto depende del formato en el que está imprimiendo: 10x8 / 4x6 / 5x7, etc.). Esencialmente, no creo que una compañía de impresión acepte una imagen RAW directamente de su cámara, y al dar una imagen completa está diciendo "

Parece que la forma normal de reproducción precisa del color se basa en el convertidor RAW para mapear los colores en un espacio estándar que es entendido por el medio de salida (aquí: impresora). ¿Pero es realmente la mejor y única técnica para la reproducción? Solo digo: no confío en esos convertidores RAW para hacer el mejor trabajo en esto. ¿O debería? (Por ejemplo, ¿qué pasa con las variaciones en los sensores, por ejemplo, por el cambio de temperatura o el envejecimiento, no podrían afectar la grabación del color? Además, si mis luces no son perfectamente blancas, ¿eso no causará más que solo un cambio de balance de blancos, que el software de conversión RAW no puede tener en cuenta?

¿Por qué no confías en los convertidores RAW? Las herramientas como Lightroom son utilizadas por profesionales de todo el mundo y cuando se usan junto con software como Photoshop, dan como resultado imágenes que se ven todos los días en línea, en revistas y en publicidad. Estos programas tienen algoritmos sofisticados que le permitirán corregir cualquier falla en su cámara o lente. Puede corregir el balance de blancos, los niveles de color individuales, la exposición ...

En última instancia, no querrá modificar el sensor de su cámara, por lo que deberá asegurarse de administrar las variables para acercarse lo más posible al original. Si usted hace esto en preparación para tomar la imagen o el procesamiento posterior depende de usted; aunque recomendaría ambos para garantizar imágenes de la mejor calidad.

Por lo que vale, tengo una Pentax K-5 II y no tengo reparos en su capacidad para capturar colores con precisión.

En una nota al margen, no ignore las otras respuestas. Al tener monitores calibrados y comprender el balance de blancos y la exposición, puede mejorar sus habilidades de fotografía y saber cuándo exponer o subexponer artísticamente sus imágenes.

Aquí está el problema con la fotografía de pinturas: las cámaras son dispositivos RGB que no ven como ven los humanos. Por lo tanto, habrá problemas para combinar los colores en una pintura, porque una cámara que se perfila utilizando un objetivo como un verificador de color, es más precisa en esos pigmentos y colores ... en el verificador de color.

Hay un fenómeno científico llamado condiciones de Luther-Ives al que me refiero cuando digo que las cámaras y los humanos no ven lo mismo. Lo que esta conocida condición describe es las condiciones que los dispositivos RGB deben cumplir para poder ver como humanos. Cuando se cumple la condición de Luther-Ives, una cámara ve el color igual que los humanos. Lo que significa que las sensibilidades espectrales del sensor RGB son las mismas que la visión humana. Cuando eso sucede (nunca sucede), las cámaras no requerirán tanto procesamiento de color para corregir. Como ejemplo de esto, sin filtros y recubrimientos especiales, las cámaras de hoy verán luz infrarroja. De ahí la razón de los perfiles ICC y la gestión del color.

Así que ahora viene la parte divertida. Si debe obtener buenas reproducciones, debe hacer un objetivo a partir de los pigmentos utilizados en la pintura. Si no lo hace, es muy posible que algunos colores se reproduzcan incorrectamente o incluso lo mismo que otros colores en la pintura,

La otra parte de ese rompecabezas es la iluminación. La luz es color, por lo que es esencial una iluminación con una temperatura de color constante y una luz de estudio de buena calidad. Entonces, al menos Paul C, Buff's Einstein's o Pro light de gama alta con temperatura de color ajustable.

Pinte su objetivo en el mismo formato que un ColorChecker y, si es posible, dada la paleta de colores que está fotografiando, la misma posición y los colores mezclados de las pinturas en sus pinturas. Mida eso usando un espectro para obtener valores de referencia para su objetivo. un ColorMunki funcionará para esto si te estás volviendo barato, de lo contrario, un i1Pro2)

Ajusta tus luces a 5000K y dispara a tu objetivo creado. Use esa imagen como entrada para el software de creación de perfiles de su cámara y elija el archivo de referencia que creó con el espectro. Ahora tiene un perfil para su cámara que lo acercará lo más posible sin gastar mucho más tiempo y dinero.

Si lo anterior es excesivo para su proceso y está buscando simplemente OK, use un sistema de pasaporte de verificación de color y puede obtener resultados bastante buenos o no malos, dependiendo de la pintura y los pigmentos.

No te preocupes por la precisión del color. Es probable que los colores terminen un poco apagados, pero el problema será casi invisible.

El mayor problema es el balance de blancos, como se ve en las publicaciones referenciadas. Una vez que tratas esto correctamente, estás en el lado seguro. Esto significa que el color de la luz debe ser uniforme, es decir, no mezcle luz fluorescente casi suficiente con flash adicional.

La carta de colores es un punto muy bueno, pero por razones ligeramente diferentes. Obtenga uno, que se usa ampliamente y póngalo debajo / junto a la pintura y haga una foto, para que tenga ambos en la imagen y luego recorte la parte necesaria. Se espera que el software de conversión sin formato haga un trabajo muy decente. Además, probablemente producirá imágenes en alguna variante de espacio de color RGB, mientras que para imprimir se convertirá a CMYK (pero esto no es asunto suyo).

Pero teniendo la foto con la tabla de colores, los chicos de la imprenta tienen la referencia correcta, por lo que pueden configurar todo correctamente. Tienen todos los medidores de color profesionales y demás, por lo que incluso si su imagen RGB no será perfecta, está bien decir: "Quiero que los colores coincidan con esta tabla de colores" y deberían poder lograrlo como parte de El proceso de impresión.

He hablado con alguien que escribe software que se ocupa de la gestión del color y entendí mis preocupaciones exactamente.

En resumen, sugiere:

La parte más importante es usar una tarjeta gris de alta calidad. Los más baratos pueden sufrir una falla metamérica de iluminación , es decir, no son idealmente neutrales a la luz que reflejan.

Si planeo hacer impresiones individuales (caras), también se puede usar una tabla de colores, que luego le daría a la impresora, lo que le permite calibrar su maquinaria. Sin embargo, para el propósito descrito anteriormente, esto es excesivo, y el desarrollo RAW debería ser suficiente siempre que mantenga el punto blanco (identificado con la tarjeta gris) correctamente ajustado.