¿La iluminación fluorescente y la velocidad de obturación crean un problema con el color fundido?


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Tomé un montón de fotos en el club de artes marciales de mi hijo usando una D90 con una F1.8 de 50 mm. El club está iluminado con luces fluorescentes por encima, y ​​estaba obteniendo algunos resultados extraños en los que algunas tomas son "blancas", otras tienen un "tono naranja", y otras son en parte blancas y en parte anaranjadas en la misma toma.

Sospecho que tiene que ver con la combinación de la frecuencia del parpadeo de la luz y con la velocidad de obturación de la cámara. Aquí hay una secuencia de 3 disparos que muestran el problema. Las tomas se tomaron con 1 / 500s en F2 e ISO-800 y con Auto-WB.

Primer disparo ("blanco / normal"): texto alternativo

Segundo disparo ("naranja" en la parte superior): texto alternativo

Tercer disparo ("naranja" en la parte inferior): texto alternativo

Estos fueron tomados en modo ráfaga con un segundo de diferencia.

¿Alguien puede decirme qué está pasando? ¿Y cómo puedo evitar esto?


Acabas de darme una idea para probar algo.
msarchet

Espero que nos
digas

Tiene que ver con el parpadeo de la luz y la corriente alterna que fluye a través de las luces fluorescentes, cambiando así el color.
J. Walker

Respuestas:


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Las luces fluorescentes pueden parpadear al doble de la frecuencia de la corriente que las alimenta, lo que implica que un ciclo completo del parpadeo tomará entre 1/100 y 1/120 segundos. Durante cada ciclo, la intensidad de la luz y su temperatura de color pueden cambiar. Por lo tanto, si está usando una velocidad de obturación de 1/100 de segundo o más rápida, puede observar exactamente estos fenómenos: sus fotos son un documento interesante de ellos, especialmente la foto inferior.

Los detalles aparecen en lo profundo de un buen artículo de Wikipedia sobre lámparas fluorescentes bajo el título "Problemas de parpadeo". El artículo hace referencia al blog " The Feral Photographer " que ofrece una breve explicación (simplificada) desde la perspectiva de un fotógrafo digital.

Para la fotografía deportiva en interiores, necesita un tiempo de exposición corto para congelar la acción. Considere las opciones de flash si son posibles. Se pueden lograr exposiciones muy cortas (normalmente hasta 1/4000 de segundo) con flashes HSS. Hasta cierto punto, puede ajustar el balance de color, especialmente cuando está tomando imágenes RAW, pero eso será complicado durante la transición de color.


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+1, estas fotos son una excelente manera de demostrar este problema.
sebastien.b

Gracias por la respuesta y los enlaces. Flash no es una opción, así que supongo que solo necesito disparar mucho, elegir los mejores y corregir el WB cuando sea posible.
seanmc 22/10/10

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Las luces fluorescentes son una noticia terrible para la fotografía, ¡y esta es solo una de las razones! Brindan luz a la que le falta una gran parte del espectro rojo, lo que puede hacer que los tonos de la piel se vean verdosos y poco saludables, generalmente son de colores diferentes entre sí, incluso si los tubos son del mismo tipo, y cambian de color durante el ciclo de encendido !

Sus opciones son sincronizar su velocidad de obturación con las luces, disparando a 1 / 25s 1 / 50s (suponiendo una frecuencia de red de 50HZ) pero esto no es bueno para la fotografía de acción. Su otra opción es reducir el obturador a 1 / 250s y usar un flash externo a plena potencia rebotado en el techo. La corta duración del flash ayudará a congelar la acción. HSS es posible, pero es posible que tenga dificultades para dominar la luz ambiental ya que esta opción cuesta energía. Si aún desea utilizar el modo ráfaga, se necesitará una fuente de alimentación externa.


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Como menciona Whuber, las luces parpadean al doble de la frecuencia de la red: una vez en el giro positivo y otra en el giro negativo. Por lo tanto, puede salirse con una velocidad de obturación de 1/100 para una frecuencia de red de 50Hz.
Evan Krall

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La frecuencia exacta depende de qué tipo de balasto esté instalado, y existe la posibilidad de que dos tubos estén fuera de fase para la misma fuente de alimentación, dependiendo de cuánto tiempo tarden en encenderse, por lo que es posible que pueda salirse con la suya. 1 / 100s, las velocidades de obturación más lentas a menudo funcionan mejor en la práctica.
Matt Grum el

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Desafortunadamente, usar un flash no es una opción (también distrae durante las clases). Creo que tomar muchas fotos y elegir / corregir las buenas es mi mejor opción.
seanmc 22/10/10

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Probablemente debería tenerse en cuenta que los fluorescentes diseñados específicamente para fotografía / videografía (KinoFlo y similares) son una noticia mucho mejor: la combinación de vapores de arco y fósforos utilizados prácticamente elimina las deficiencias de espectro (es posible que tenga problemas para igualar exactamente una fracción de un porcentaje de Pantone ); los balastos tienen sus propios osciladores que funcionan bien en el rango de kilohercios; y generalmente son regulables (usando modulación de ancho de pulso) sin un efecto apreciable en el balance de color. Dicho esto, estas luces no son baratas y no son lo que encontrarás en el lugar.

@MattGrum Eso supone una corriente de dos fases. Con una corriente trifásica que a menudo se encuentra en instalaciones más grandes, sería necesario aumentar el tiempo de obturación a 1/33 (50 hz) o 1/40 de segundo (60 Hz) para tener en cuenta todas las variaciones.
Michael C

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Las respuestas dadas por Whuber y Matt Grum son correctas, señalando el problema de parpadeo y algunas soluciones. Mi anexo llega 6 años después, donde ahora estamos comenzando a ver algunas soluciones reales al problema de parpadeo de la lámpara:

  • Nuevas cámaras como la Canon EOS 7D Mark II y 80D introdujeron un modo de disparo antiparpadeo. La cámara utiliza el sensor de medición para medir continuamente el nivel fluctuante de luz ambiental y sincroniza el disparador con la parte más brillante del ciclo, independientemente de cuándo presione el botón. Esto produce una excelente consistencia en la exposición y la temperatura del color de un disparo a otro. Bryan Carnathan cubre esta característica de la cámara en sus reseñas en The Digital Picture.

ingrese la descripción de la imagen aquí

  • Hay algunos lugares deportivos de élite que configuran cuidadosamente sus luces para distribuir de manera uniforme en las 3 fases de alimentación de CA. De esta manera, las lámparas brillantes y oscuras de diferentes fases se superponen y producen un resultado mucho más uniforme. Por ejemplo, esto se hizo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (usaron lámparas de descarga de gas en lugar de fluorescentes, pero estas también sufren el problema del parpadeo de la frecuencia de la línea eléctrica).

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Como alguien que usa esta característica del 7D Mark II regularmente, puedo decir que las luces primarias que iluminan la escena deben estar en la misma fase para que esto funcione. Si, por ejemplo, tiene múltiples luces que están en diferentes fases (muy comunes en arenas deportivas y gimnasios), la cámara solo se sincronizará con una de ellas. Disparar desde un ángulo en el que solo una fuente de luz proporciona la mayor parte de la iluminación será de gran utilidad cuando se utilice dicha cámara.
Michael C

+1 Gracias por su actualización, especialmente por describir el método de solución.
whuber

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Utilizo el manejo de luces parpadeantes cuando tomo deportes para un caso de estudio bastante extendido que involucra el 7D Mark II y su función 'antiparpadeo' en mi respuesta a ¿ Cuándo debería actualizar el cuerpo de mi cámara?
Michael C

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Como otros señalan, las luces esencialmente parpadean en diferentes colores durante sus exposiciones. Lo que es peor es que hay diferentes luces fluorescentes en diferentes circuitos, por lo que pueden estar desfasadas 180 grados y, a menos que instalen las mismas bombillas de color de temperatura en todos los dispositivos (poco probable), las variaciones de color a través de un ciclo serán aún mayores.

Su cámara complica esto al usar un obturador giratorio por encima de una velocidad determinada (generalmente alrededor de 1/200. Esto significa que solo una parte del sensor de imagen está expuesta a la escena en un momento dado, por lo que si la luz cambia durante la exposición, el El cambio de color solo afectará a una parte del sensor de imagen.

Por último, dado que la temperatura del color está cambiando, la cámara no puede controlar bien el balance de blancos para la exposición.

Tienes pocas opciones:

  • Disminuya la velocidad para obtener al menos un ciclo completo de luz (1/60 en los EE. UU., 1/50 en otros lugares) por exposición
  • Domina las luces locales con flash (que también tiene limitaciones por encima de la exposición de sincronización 1/200, pero los flashes de alta gama pueden encargarse de esto por ti)
  • Tome muchas fotos en bruto y observe áreas en las que se puedan usar referencias de color para equilibrar el blanco de las fotos en el procesamiento posterior para aquellas tomas en las que el color no cambia en la exposición

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Para ver lo que ve el obturador, hágase un estroboscopio cortando un círculo de cartón de una caja de cereal, de aproximadamente 6 "de diámetro. Corte una pequeña ranura radial cerca del borde del disco, coloque un huso en el centro y haga girar el mientras miraba a través de la ranura ¡La primera vez que miré una luz fluorescente a través de esto fue una verdadera
revelación

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¿Supongo que la persiana es la responsable de la mitad y la mitad con blanco / naranja en la misma foto? Sospecho que sería difícil corregir WB en las tomas de media y media (¿puede aplicar la configuración de WB de una foto a la mitad de otra?) Presumiblemente, el área límite será el mayor problema.
seanmc

@seanmc: sí, la persiana enrollable, junto con las condiciones de luz cambiantes, dan como resultado la mitad y la mitad de la foto. Si era importante guardar esa única toma, imagino que se podría aplicar un balance de blancos personalizado usando Photoshop y enmascaramiento. Tiene razón en que la región límite requeriría atención especial.
Adam Davis

Las luces cableadas antifásicas no son un problema, ya que cada bombilla generalmente se enciende dos veces por ciclo. Sin embargo, los grandes edificios comerciales y las farolas cableadas con energía trifásica pueden ser más problemáticos, ya que algunas luces pueden alimentarse desde cada una de las tres fases.
supercat

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Tuve exactamente este problema durante el pasado fin de semana cubriendo un campeonato nacional de karate con otros 4 tiradores. Flash no era una opción. Para la imagen de varios colores que no responde a una simple corrección de temperatura de color, tengo la intención de utilizar la nueva característica de Lightroom 4 de pintar con temperatura y tinte, una especie de pincel gelificado itinerante. Solo lo hice para los pedidos de impresión, no para el 4300 ahora publicado en mi galería. Han estado lo suficientemente cerca, es lo suficientemente bueno con una nota explicativa en la primera página. Un problema adicional en nuestro caso fue el yeso de las alfombrillas azules y el ambiente a través de algunas ventanas


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Si el flash no es una opción, pero estás allí oficialmente y razonablemente cerca de la acción, ¿qué pasa con las inundaciones de halógeno (iluminación de estudio de los pobres si quieres). Hace muchos años tuve algunas inundaciones baratas de 500 W montadas en un trípode diseñadas para trabajos de bricolaje, modificadas a 3x500 W cada una.

Algo similar puede funcionar aquí, al menos para reducir el contraste de los fluorescentes a algo más manejable. Necesitaría 2 o más soportes y trabajar entre ellos para evitar que las sombras sean demasiado intrusivas, y múltiples lámparas por soporte suavizan significativamente los bordes de las sombras.

Las lámparas fluorescentes de alta frecuencia y basadas en LED también funcionarían, pero obtener la intensidad terminaría costando mucho.


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Dispara a 1/125 y tus problemas de color se resolverán. Tener un obturador que ralentiza niega los efectos de un obturador rodante. Creo que las luces cambian a 120Hz. Disparar a 1/125 le dará una onda sinusoidal completa y, por lo tanto, los mejores resultados de color. No importa si las luces están en circuitos separados y fuera de fase entre sí.

Disparar a 1/60 le da 2 ondas sinusoidales completas y el mismo color, pero debe preocuparse mucho más por el desenfoque de movimiento.


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Incluso 1/125 es demasiado lento para disparos de acción. Intentar congelar una patada o un lanzamiento requiere una velocidad de obturación más rápida.
seanmc

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Además de la velocidad de obturación, debe establecer el balance de blancos, no usar el wb automático. Establezca su balance de blancos en fluorescente si tiene esa configuración pero usando un medidor de color para medir la temperatura Kelvin de las luces y estableciendo que como un balance de blancos personalizado sería mejor.


Para muchas luces fluorescentes, necesitará una medición más sofisticada que solo K, porque tienden a tener un tinte en el eje verde / magenta también.
mattdm
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