¿Cómo fotografío sujetos en movimiento para permitir un buen procesamiento HDR?

Comencé a experimentar con la fotografía HDR y me encantaría tener algunas fotos de mi familia renderizadas a través de HDR. Hay un problema: mi familia es humana y se mudan, a veces MUCHO. ¿Cuál sería la mejor manera de fotografiarlos para producir el mejor resultado HDR posible? Estoy usando un trípode con mi Nikon D90 y las típicas tomas RAW con horquillado EV +2, 0, -2.

Los resultados que he tenido hasta ahora a menudo terminan con imágenes fantasma y otros detalles menores eliminados o borrosos: ¿qué estoy haciendo mal?

Hacer una conversión automática con Photomatix, Photoshop, etc. no es la única forma de combinar exposiciones múltiples para extender el rango dinámico, ya que, como descubrió, puede ser muy difícil si tiene sujetos en movimiento.

Una forma sencilla de lograr efectos HDR es simplemente superponer las imágenes en Photoshop y enmascarar las partes relevantes de cada imagen. Por ejemplo, tomar el área de sombra de una imagen, tomar la gente de otra y tomar el cielo de una tercera imagen. Esto funciona muy bien si hay un límite claro entre áreas de diferente brillo. Emplumar los bordes de cada máscara hace que se oculten las transiciones. Si las áreas donde hay movimiento no cruzan ninguna transición, entonces no es un problema.

Otra ventaja de este método es que no crea y los artefactos HDR, como los halos, producen una imagen de aspecto más natural. Tampoco requiere ningún software especial, ya que el enmascaramiento de capa se puede hacer con cualquier programa de edición de fotos competente.

Aquí hay un ejemplo de hace unos años cuando subí el monte Snowdon con algunos amigos. Al bajar no había mucho tiempo para pasar el rato, ya que teníamos que bajar antes del atardecer. Mirando hacia el valle, no hubo exposición que estuviera cerca de capturar todo el rango dinámico:

Hubo mucho movimiento en las personas que bajaban (especialmente el perro), así que no pude hacer un HDR directo sin obtener halos de movimiento. Apilé las imágenes en Photoshop y tomé el cielo de la exposición más oscura, el término medio de la exposición media y el primer plano (y lo más importante de todas las personas) de la exposición más clara. No estoy 100% contento con el resultado, todavía parece demasiado falso, pero para una instantánea rápida y el momento del día, hace el trabajo:

Si está tomando fotos entre paréntesis, el efecto fantasma de personas / objetos en movimiento siempre será un problema cuando se combina para crear una imagen HDR (por supuesto, el horquillado sin trípode traerá el problema adicional de efecto fantasma debido al movimiento de la cámara).

Las 2 soluciones son:

1. Dispare un solo RAW y genere un HDR a partir de esto (mi preferencia personal para disparos enfocados en personas)
2. Repare el efecto fantasma HDR en Photoshop: coloque la imagen de mapa de tonos en la capa superior, luego elija la toma entre corchetes con la mejor exposición para las personas, coloque esto debajo de la capa de mapa de tonos y enmascare para corregir a las personas. Naturalmente, se necesita un poco de trabajo para mantener el efecto HDR en las personas que están enmascaradas, es posible que necesite usar algunos filtros pseudo-HDR (como Topaz Labs Adjust o el filtro HDR de onOne).

Como punto secundario, mencionas que colocas entre paréntesis 3 disparos RAW. Técnicamente, esto no es realmente necesario, ya que el beneficio de los archivos RAW se niega en el proceso (ya que los resultados HDR / mapa de tonos suelen ser JPEG). RAW es imprescindible cuando se disparan disparos individuales, como el punto 1 anterior.

Punto lateral número 2, el proceso HDR puede hacer que los tonos de piel parezcan bastante extraños: demasiado texturizados y marchitos / desgastados. Por lo general, elimino el efecto HDR de las personas en las tomas (si son el sujeto principal).

Cuando comencé a experimentar con HDR inicialmente tuve el mismo problema pero logré encontrar el mejor flujo de trabajo para este tipo de situación.

Como ya se mencionó, tiene dos soluciones y ambas le darán excelentes resultados.

Solución 1

Dispara 3 soportes en RAW (normalmente - / + 2EV). Recuerde, si coloca su D90 en modo de ráfaga alta, los soportes se tomarán muy rápido para minimizar el movimiento.

Use Photoshop CS5 para apilar las imágenes en Merge to HDR Pro. Ahora, me doy cuenta de que Photomatix es el software de apilamiento HDR más popular, pero tengo que decir que los chicos de Adobe realmente hicieron un gran trabajo con el motor HDR en CS5. Te sorprenderá su rendimiento y capacidad para reducir completamente las imágenes fantasma. Simplemente seleccione un cuadro que desea que aparezca como cuadro principal y luego desaparecerá el efecto fantasma.

Hay una serie de video tutoriales en la web sobre cómo usar el motor Merge to HDR Pro para que no tenga dificultades con él. Vaya a www.photoshopsupport.com para más.

Solución 2

Si no tiene Photoshop CS5 y desea utilizar Photomatix, siga un flujo de trabajo diferente.

Tome una exposición en RAW y luego cree los llamados 'HDR falsos' creando los corchetes. Abra su archivo en Photoshop CS4 o CS5, Adobe Lightroom 2 o 3 o Aperture (estos son los líderes del mercado) y el convertidor RAW debería aparecer automáticamente. Luego ajuste la barra de exposición y cree un -2 EV (valor de exposición) y un disparo de + 2EV. Recuerde, cuando guarde sus archivos, no podrá guardarlos como su RAW nativa, así que para minimizar la pérdida de datos guarde sus archivos como TIFF de 16 bits. Luego apile las imágenes en Photomatix como de costumbre.

Aquí está uno de mis primeros HDR falsos

http://www.flickr.com/photos/grzegorz_rogala/4937391125/

Buena suerte con tu fotografía

Greg

Otra opción (aunque requiere más trabajo) es disparar primero a los sujetos y luego al HDR. Sin embargo, hay algunos trucos para esto ...

1. El primer disparo, uno de tus sujetos, tiene que estar en un trípode.

2. ¡El trípode y, por lo tanto, la cámara NO PUEDEN moverse, nunca! (al menos hasta que hayas terminado :))

3. Tienes que tener algunas habilidades de PS.

Cuando te encuentras con la escena, y piensas para ti mismo, "¡sí mismo, esto haría un HDR rockero!" configurar su pod y componer. Luego, fotografíe a sus sujetos, exponiéndolos correctamente. Olvídate de la exposición general, solo hazlo bien. Dispara en RAW para que tengas la máxima información disponible en el cuarto oscuro.

Después de disparar a sus sujetos, diríjalos fuera del marco (si los conoce o se siente valiente) o ejercite esa habilidad fotográfica tan crítica llamada paciencia y espere a que la zona se despeje. Entonces dispara tus brackets.

Llévalo todo a casa y carga tu software favorito. Aquí es donde se pone intenso. Cree su HDR de escena desde sus corchetes. Haga esto primero ya que tendrá que hacer coincidir sus temas más tarde. Después de que estés contento con la escena, introduce el cuadro del sujeto. Nueva capa ... máscara ... limpia. Su objetivo es borrar el fondo pero dejar a sus sujetos. Usa un cepillo suave. Haga que las transiciones y mezclas se vean naturales. Una vez que su máscara es buena, es hora de dar vida a esta capa. Curvas, canales y sat también es la mejor manera de hacerlo. (Una solución es abrir su archivo de asunto, crear "paréntesis" dentro de RAW, guardar como, luego hacer un "HDR" a partir de esos nuevos archivos. Intente hacer coincidirlo con el verdadero HDR de la escena, luego continúe con la máscara. )

Esto lleva tiempo, pero dará los resultados que está buscando.

También puede invertir en un paquete de baterías y una luz estroboscópica de nivel profesional con tiempos de reciclaje ultrarrápidos, disparar a sus seres queridos, desembolsar el dinero para reparar la retina quemada y HDR combina esas fotos. Solo digo...

Ian

Tiene bastantes respuestas que probablemente puedan serle muy útiles. No sé qué cámara tienes, puede ser útil saber :)

Puede usar máscaras para superponer imágenes y luego mostrar partes de la imagen que desea usar. Además de los corchetes, también puedes apilar las imágenes. Tengo un ejemplo a continuación de un programa que he usado en el pasado llamado hdrinstant . Sin embargo, necesita usar Lightroom para usarlo. Le permite hacer HDR con sujetos en movimiento, pero no se coloca entre paréntesis. De nuevo, ¿qué cámara tiene? :)

Este ejemplo no es genial: mi interés principal en la fotografía no es hdr.

Fui a ver algunos animales en un lago el año pasado. Utilicé el modo ráfaga en mi casio para obtener 60 imágenes a 60 fps.

Luego los abrí en Lightroom y ejecuté el complemento que mencioné anteriormente para apilarlos y obtener detalles en las áreas más oscuras.

¡Al igual que todas las imágenes HDR, debe asignarles un mapa de tonos!

Los flamencos se movían bastante porque estábamos haciendo bastante ruido. Las imágenes en sí mismas se han ampliado y se han enmarcado nuevamente.

Con respecto al software, no conozco todas las probabilidades y los extremos, pero se expone a los aspectos más destacados y deja que el software recupere las áreas oscuras.

Espero que esto ayude.