Método para fotografiar un muro ancho / largo desde una distancia cercana y crear una vista panorámica del mismo

Imagine que tiene una pared ancha, por ejemplo: unos 50 m de ancho y 2 m de alto, como las de un corredor largo. Desea crear una imagen que cubra toda la pared de manera que pueda ver con cierto detalle lo que contiene (carteles, interruptores de luz, lo que sea). Además, de nuevo, como en un corredor, no puede alejarse más de 1-2 m de esa pared.

Es obvio, al menos para mí, que es imposible resolver este problema tomando una sola fotografía. Mi idea inicial gira en torno a tomar múltiples fotografías de dicha pared y coserlas adecuadamente para crear la gran imagen final.

Entonces, mi duda se centra principalmente en qué equipo y método usar: ¿sería una buena idea usar una lente de ojo de pez para cubrir toda la altura de la pared en cada fotografía que tomo? ¿La distorsión del ojo de pez hará que el proceso de costura sea muy difícil / imposible? ¿O tal vez sería mejor usar una lente normal y tomar 2/3 imágenes para cubrir toda la altura de la pared?

¿Lo estoy pensando bien? ¿Debería hacerlo de otra manera? ¿Alguna sugerencia o intento anterior de hacer lo que estoy tratando de hacer?

Estoy un poco perdido y entiendo que la pregunta puede ser un poco vaga, por lo que no espero ninguna solución final, solo sugerencias (aunque si sabe cómo se hace, dígalo).

¡Gracias por adelantado!

PD. ¿Algún asombroso equipo de escaneo de pared que acabo de pasear por el pasillo que hace todo el trabajo por mí? (Sí, claro. Eso y la luna).

EDITAR (21/09/10)

¡Muchas gracias por todas las respuestas!

Probaré algunas de sus sugerencias y publicaré algunos comentarios tan pronto como obtenga resultados.

Podría usar una lente de ojo de pez, sin embargo, eso puede no ser ideal. Tendría que decidir si desea el efecto de deformación de una lente de ojo de pez, o si desea que la toma final sea sin ninguna distorsión (tenga en cuenta que tendrá cierta distorsión independientemente de la lente que use, lo más probable, pero que a menudo se puede manejar en el procesamiento posterior en estos días.) Si elige usar un ojo de pez, tiene un ángulo de visión de 180 grados, por lo que si se ubica justo en el medio, apunte el estrecho de la lente a la pared , deberías poder capturar todo en una sola toma. Tendrá buenos detalles en el centro, pero los detalles se caerán rápidamente hacia los extremos del pasillo, ya que se comprime y deforma por la lente. Si intentas capturar la escena con varias tomas con una lente de ojo de pez, es posible que tengas problemas para unirlas, dada la extrema distorsión. En general, probablemente no sea la mejor opción de lentes si su objetivo es capturar muchos detalles en la pared.

Si desea una toma sin distorsión, será mejor para su solicitud inicial: tome una toma que conserve los detalles. Recomendaría simplemente usar una lente de ángulo normal a gran angular, probablemente en orientación vertical. Sin embargo, a diferencia de una panorámica panorámica, donde generalmente solo gira la lente en un cabezal de trípode giratorio plano, en realidad me movería por el pasillo en incrementos consistentes. Puede determinar matemáticamente la distancia que necesita para moverse, dado el ángulo de visión de la lente y la distancia a la pared. Por ejemplo, al usar un cuerpo Canon APS-C, con una lente EF de 35 mm, tiene un ángulo de visión en orientación vertical de aproximadamente 24 grados. Esto está cerca del AOV de la vista normal, y muy similar a una lente de 50 mm en un cuerpo de fotograma completo. Debería producir una distorsión mínima si usa una buena lente. Suponiendo que esté a 1.5 m de la pared:

widthOfView = 2 * (tan (AOV / 2) * distanceToSubject)
widthOfView = 2 * (tan (12) * 1.5m)
widthOfView = 2 * (0.32 * 1.5m)
widthOfView = 0.95m ~ = 1m (~ 3.2 pies)

Para fotografiar una pared entera con poca distorsión, debe apuntar el estrecho de la lente hacia la pared, tomar una foto, moverse un poco menos de 1 metro hacia abajo, tomar otra foto, etc., hasta que se fotografíe la pared. Evitaría usar cualquier tipo de iluminación "extra", como flash, ya que no puede garantizar que las tomas se alineen correctamente sin costuras. Simplemente use cualquier iluminación disponible. Un objetivo muy rápido, como f / 1.4 o más rápido, probablemente sería mejor si su sujeto es realmente un pasillo con poca iluminación.

Referencias

• Calculadora del ángulo de visión de la lente Canon EF
• Calculadora del ángulo de visión de la lente Nikon Nikkor

múltiples disparos y costura panorámica es el camino a seguir. No usaría un ojo de pez. Instalaría mi cámara en una configuración vertical para maximizar la cantidad de piso a techo en el marco. Para evitar la distorsión, querrá mover el trípode para cada toma y alinearlo perpendicular a la pared (no intente hacerlo desde una ubicación cambiando la cámara, nunca lo hará funcionar sin distorsión). Una manera fácil de hacerlo es llegar a la ubicación de la primera toma, colocar el trípode y calcular la exposición y el enfoque, y luego BLOQUEAR ABAJO ambos. Cinta adhesiva en la rueda de enfoque de la lente para que no cambie. Luego usaría dos palos de historia, uno que establece mi distancia de la pared y otro que establece mi distancia para moverme entre disparos. De esa manera, puedes mover rápidamente el trípode, use el primer palo de la historia para asegurarse de establecer la misma distancia de la pared para un tamaño consistente y un enfoque adecuado, y el otro palo de la historia para ayudarlo a moverse la distancia correcta para que se superponga lo suficiente para que la costura funcione y se mantenga lo suficientemente consistente como para que no te pierdes accidentalmente una sección y arruinas el panorama. Puede hacer lo mismo con un conjunto de cuerdas de principio a fin y grabar cada ubicación de disparo para tener una referencia fácil.

Podrías usar una lente ojo de pez ya que el efecto ojo de pez es totalmente reversible en el procesamiento posterior ("defishing" de Google), sin embargo, no terminarás con una imagen cuadrada después de esto, lo que significa que tendrás que disparar con más superposición. Con una lente rectilínea (sin ojo de pez) razonablemente amplia, debería poder obtener la longitud vertical de la pared en cada toma.

Definitivamente, la mejor manera sería mover la cámara paralela a la pared y unir las imágenes. Técnicamente, no disparará un panorama si mueve la cámara entre disparos, sin embargo, si su sujeto es relativamente plano, el efecto será similar.

Es muy importante tener el plano de imagen de la cámara (donde se encuentra el sensor) paralelo a la pared para poder unir las imágenes fácilmente. Suponiendo que la pared está muy cerca de la vertical, esto solo significa usar un nivel de burbuja para asegurarse de que la cámara no se incline hacia arriba o hacia abajo. De lo contrario, las líneas verticales en la pared convergerán (como las líneas ferroviarias que van a la distancia, excepto que sean menos pronunciadas), haciendo imposible unir las secciones adyacentes sin eliminar primero la convergencia.

Si tiene Photoshop CS3 / 4, pruebe la función de fotomerge antes de buscar otro software, ya que funciona bien para mí.

editar:

Aquí hay un ejemplo de personas que usan esta técnica para producir una foto de una secoya gigante (¡más o menos lo mismo que estás tratando de hacer pero con complicaciones adicionales ya que es vertical!).

http://gizmodo.com/5372201/custom-camera-rig-allows-for-a-stunning-vertical-panorama-of-a-giant-redwood

Tenga en cuenta que, como la escena no es plana, hay algunas distorsiones en los árboles en primer plano debido a errores de paralaje que se producen al mover la cámara en lugar de desplazarla

Múltiples fotos y pespuntes panorámicos es sin duda el camino a seguir.

Funciona mejor si obtiene un 20-50% de superposición entre disparos, lo que ayuda a evitar la distorsión de los bordes y los efectos de viñetas. También tendrá un tiempo mucho más fácil si usa la misma distancia focal y la misma exposición para todas las tomas, por lo que recomendaría una lente principal y un modo manual.

Para este tipo de cosido panorámico me gusta usar Hugin . Tiene una curva de aprendizaje empinada, pero una vez que lo entiendes, es realmente una gran herramienta. Más allá de la costura simple, también realiza corrección de perspectiva , por lo que puede (con un poco de trabajo) obtener una vista final de la pared con cualquier distorsión de la lente corregida.

En realidad, hay un muy buen tutorial para crear panoramas lineales como el que ha descrito usando software libre (Hugin, Panotools y GIMP)

Chuqui y Jrista están en su enfoque. Múltiples disparos, luz disponible, bloqueo de exposición, bloqueo de trípode, etc. Una pieza adicional de equipo que REALMENTE lo ayudará es usar una plataforma rodante. Esto le permitirá un movimiento continuo de punta a punta y ayudará a garantizar que su distancia a la pared sea la misma. Esto es crucial, ya que cualquier cambio en la distancia puede alterar su AOV, haciendo que la costura sea más difícil.

Puede alquilar dollie's en casas de video profesional junto con riel, o puede construir el suyo con pvc, algunas ruedas de riel y una pieza de madera contrachapada. De cualquier manera, no intentaría este trabajo sin uno.

Microsoft Image Composite Editor (ICE) produce resultados sorprendentes y es muy fácil de usar.

http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ICE/

Puede coser vertical y horizontalmente al mismo tiempo. Simplemente tomas tus fotos en una cuadrícula.