Un trípode es realmente dos piezas: el trípode en sí y la cabeza a la que se conecta la cámara y le permite apuntar la cámara. Deben considerarse por separado.
El objetivo del trípode es ser una plataforma rígida, pero portátil. terminas teniendo que hacer una serie de compromisos en torno al costo, el peso y la rigidez (elige dos ...). El más barato es el acero, generalmente rígido pero pesado. Luego aluminio, más ligero pero más caro. Luego fibra de carbono, mucho más ligera, pero pagas mucho más o renuncias a la rigidez (o ambas).
El peor trípode es uno que es tan pesado que no lo llevarás contigo. El segundo peor trípode es uno que es tan nervioso que realmente no cumple su propósito como una plataforma rígida. Dicho esto, puedes recoger algunos trípodes decentes a buen precio.
Comencé con un trípode de aluminio, actualizado a una fibra de carbono de precio moderado. La diferencia de peso era de aproximadamente una libra, lo que no parece mucho hasta que lo transportas durante ocho horas. Entonces el costo de una fibra de carbono parece una ganga.
Los trípodes de madera son bastante raros ahora; También bastante caro, pero muy rígido y pesado. Para equipos de cámara grandes (formato medio, por ejemplo) útil, para 35MM, no es necesario.
Desea un trípode que coloque la cámara a una altura de disparo cómoda. Si no te sientes cómodo usándolo, no lo harás. Los trípodes menos costosos tienen patas más cortas y poste central que eleva la cámara al nivel de los ojos. Los trípodes más caros se encontrarán más cerca del nivel de los ojos. Ese poste central puede causar vibración y rigidez en los costos (especialmente en un ambiente ventoso), así que si puede pagarlo, elija uno más alto.
Un poste central con un gancho en la parte inferior le permite agregar peso al trípode, lo que reducirá la vibración y agregará estabilidad al viento. Puedes usar la bolsa de tu cámara como peso.
La mayoría de los trípodes vienen con patas que colapsan en 3 secciones. Algunos están en cuatro, unos cinco. La principal ventaja de las más secciones es que el trípode se colapsará en un bulto más pequeño que hace que sea más fácil de almacenar y viajar. Más secciones significan más piezas móviles y, en general, una pérdida de cierta rigidez y un costo adicional. Me inclinaría hacia una pata de cuatro partes a menos que esté de mochila, pero tres está bien (especialmente si el trípode vive en su tronco).
Los trípodes tienen una clasificación de peso. Cuanto mayor es la capacidad que puede transportar un trípode, en general, más rígido es. Puede colocar una cámara más pesada en un trípode que su capacidad, pero podría terminar luchando contra el hundimiento y la vibración. Utilizo la capacidad de peso como una estimación aproximada de la rigidez al evaluar los trípodes, por lo que cuanto mayor sea este valor, mejor (pero a medida que refuerza el trípode, generalmente agrega peso y costo).
Los mejores trípodes pueden brindarle flexibilidad en el posicionamiento: si realiza un trabajo macro, puede ser útil ajustar las piernas o desplazar el poste central (los trípodes Gitzo son buenos para esto, por ejemplo).
Para alguien que recién comienza, recomendaría un trípode de aluminio; será una buena unidad inicial que no le costará mucho hasta que sepa lo que realmente necesita, y no lo suficientemente costosa como para que sienta una mala actualización cuando esté listo. Planeo pagar $ 100-140 para que las piernas entren en un rango de precios con buena calidad y rigidez sin pagar por las capacidades que descubres que no necesitas.
Los trípodes como el Induro AT114 ($ 125) o el SLIK PRO 700DX ($ 100) serían buenos puntos de partida. Si desea comenzar con fibra de carbono, el Slik 614 ($ 224) es un buen punto de partida.
Entonces necesitas una cabeza en el trípode. Su propósito es conectar la cámara al trípode y permitirle apuntar la cámara pero mantenerla en su lugar una vez que esté donde desea que esté.
Básicamente hay dos estilos principales de cabeza: cabeza panorámica y cabeza esférica. Las cabezas panorámicas usan múltiples bisagras para permitirle ajustar la cámara en diferentes planos. las cabezas de bola usan una bola en un receptáculo (similar a su hombro) para que tenga libertad para ajustar la cámara con un solo mecanismo de bloqueo. Un tercer mecanismo de montaje es el cardán, utilizado principalmente en lentes realmente grandes (500 mm y más grandes).
Prefiero las cabezas de bola. Tendrá que decidir con el tiempo qué prefiere, pero la mayoría de los fotógrafos profesionales confían en las cabezas esféricas para la mayoría de los propósitos.
Las cabezas tienen una capacidad de peso al igual que los trípodes. Si coloca una cámara más pesada para la que está diseñada, es posible que se hunda o no se quede en su posición. No debe pagar de más por una cabeza grande que no necesita, porque le costará dinero y peso. Pero si obtienes uno demasiado pequeño, terminarás frustrado tratando de hacer que las cosas funcionen de manera confiable.
Una pregunta con cabezas es "¿liberación rápida o no?" - hay una serie de opciones de liberación rápida disponibles donde coloca una placa en sus cámaras y le permite conectar y desconectar la cámara rápidamente. Desea un sistema de liberación rápida, porque atornillar su cámara a los trípodes y volver a quitarla se vuelve viejo rápidamente. Cuál depende de qué cabeza quieres comprar. Hay algunas configuraciones estandarizadas para lanzamientos rápidos, el que la mayoría de los profesionales parecen usar es el "arca-swiss", pero también puede ser costoso. He estandarizado mi lanzamiento rápido en la placa manfrotto RC2, y funciona bastante bien; No es tan rígido como la montura arca-suiza, pero hace el trabajo bastante bien. YO' Solo he encontrado un par de situaciones (como mis binoculares astronómicos 12x100) donde el peso crea problemas (esos binoculares son enormes y tienden a apuntar a ángulos incómodos). Una de las razones por las que me gusta el RC2: tiene un interruptor que le permite bloquear la liberación rápida en su lugar. no hay nada como tener tu lanzamiento rápido en el momento equivocado ...
Un buen punto de partida para las cabezas de bola sería algo así como el Manfrotto 495 ($ 85). Es una unidad básica sólida. Mi cabeza principal hoy es el Mnanfrotto 498 ($ 130), un paso por delante de eso. Es sólido y confiable. Planeo actualizarlo (a una cabeza de bola de Really Right Stuff con una montura arca-suiza) en algún momento, pero esa es una inversión financiera bastante importante.
Mi trípode actual es una fibra de carbono slik de 3 piezas con el manfrotto 498. Su único defecto importante es que recibo una buena cantidad de vibración en situaciones de viento porque tengo que levantar la columna central para alcanzar el nivel de los ojos. La ponderación de la columna central ayuda, pero cambiar a un trípode más robusto es el cambio a largo plazo en algún momento (por otro lado, cambiar a un trípode de fibra de carbono de extremo superior y el cabezal de bola RRS está mucho más cerca de $ 1000 que $ 100. Es una compra de inversión )
mi primer trípode fue un trípode slik de aluminio con cabeza de manfrotto. Era un buen trípode de arranque sólido y todavía lo llevo y lo uso para mi telescopio o si necesito tener dos cámaras en trípodes al mismo tiempo. Es (bastante divertido) más rígido que mi segundo trípode, pero mucho más pesado. Entonces vive en el maletero. Sería una buena unidad de inicio para cualquier fotógrafo que dé este paso y los productos actuales equivalentes se enumeran arriba (los únicos artículos que enumeré que no poseo son las patas de trípode induro, pero he hablado con suficientes fotógrafos que juran por ellos y las cosas realmente correctas en las que confío recomendándolas y son las unidades que planeo comprar a continuación)
No gaste demasiado para comenzar, porque no es necesario. No gaste menos porque obtendrá algo con lo que tendrá que luchar para hacer lo que quiera. Y recuerde que, dado que el trípode y la cabeza están separados, puede mezclar y combinar, y puede actualizar cada pieza por separado a medida que descubre lo que necesita y desea.