¿Cómo clavar el foco para la astrofotografía DSLR?

He estado haciendo un poco de astrofotografía y el problema que casi siempre tengo es clavar el foco. Me enfocaré manualmente en una estrella brillante o en la luna (¡que con suerte no es una opción!) Al ampliar la vista en vivo, dejaré la lente en foco manual y luego rotaré la cámara hacia el objetivo.

Mis problemas ocurren dos veces:

• Ampliado de manera uniforme en la pantalla de visualización en vivo, hay muy poca diferencia entre enfocado y ligeramente desenfocado de una fuente de luz puntual. Es extremadamente difícil decir en la cámara si es correcto, pero dolorosamente obvio una vez en la computadora después de la exposición.

• Creo que a veces el anillo de enfoque se golpea mientras se mueve la cámara hacia el objetivo. Entonces mi enfoque termina muy lejos.

¿Cuáles son las técnicas o métodos para ayudar aquí? He visto alguna referencia a algún tipo de máscara de difracción que podría ayudar, pero no sé nada al respecto. Mi DSLR en particular no se conecta a una computadora portátil, por lo que el enfoque asistido por computadora está fuera de mi alcance (pero vale la pena mencionarlo en general para una audiencia más amplia con problemas similares).

Un método muy simple pero efectivo para lograr un enfoque casi perfecto es usar una máscara de Bahtinov . Creo que esta es la "máscara" a la que te referías. Es una máscara de difracción que se coloca en la abertura del telescopio, creando tres picos de difracción. Cuando la imagen está enfocada, los tres picos se alinean perfectamente. Si está ligeramente desenfocado, es muy fácil saberlo. Hay generadores en línea que puede usar para hacer los suyos, o puede comprar otros más bien hechos de proveedores comerciales.

Un dispositivo anterior y menos efectivo es la máscara Hartmann . Se basa en principios similares de difracción, pero generalmente se cree que una máscara de Bahtinov es más precisa y fácil de usar. Además de estos, hay otros métodos de enfoque , como saben, pero para la astrofotografía simple y aficionada, usaría una máscara de Bahtinov.

¡No olvides quitártelo antes de comenzar a tomar fotos!

La mejor manera de enfocar cualquier foco es enfocarse en algo brillante y a la misma distancia en relación con lo que desea fotografiar.

En términos de astronomía, eso significa que debe centrarse en algo que está en el infinito y brillante. Hay algunas opciones comunes.

1. Si la luna está arriba, úsala. Su cámara enfocará perfectamente en el infinito. Luego ajústelo al enfoque manual e intente no golpear el anillo de enfoque.
2. La siguiente mejor cosa es una luz muy distante. Si puedes, utiliza una luz de la ciudad distante, son lo suficientemente brillantes como para enfocar y lo suficientemente alejadas como para ser infinitas.
3. Si ninguno de estos funciona, entonces puede probar una estrella brillante, un avión, etc. Si es una estrella, puede continuar haciendo el # 4.
4. Si ninguno de estos funciona, enfoque manualmente lo mejor que pueda, luego tome una fotografía con el ISO más alto con el que trabajará su cámara. Acércate a pequeñas ubicaciones en la imagen y sigue tratando de hacerlo bien, luego reanuda tus niveles ISO a sus valores normales.

Si su cámara tiene un histograma en vivo, y si la luna es visible, puede usar el histograma para enfocar. A menos que esté tan enfocado que la luna llene todo el campo, debería funcionar, al menos en teoría :-). Como la mayor parte del campo de visión es oscuro, debe tener un pico en su histograma a la izquierda (baja intensidad). Entonces, debería tener otro pico cerca de los valores altos, correspondiente a la luna. Debería poder usar la inmersión entre los dos picos para enfocar. El objetivo es lograr que la caída sea lo más baja posible, o (creo) equivalente, que el aumento en el segundo pico sea lo más empinado posible.

Esto se debe a que cuando tienes un enfoque nítido, tienes la menor cantidad de píxeles que reciben la luz brillante de la luna.

No lo he intentado, así que no estoy completamente seguro de si funcionaría, pero tal vez puedas probar el método y publicar tus resultados aquí. Aunque, desde una búsqueda rápida en Internet, parece que debería funcionar (¡al menos para el sol!).

Otra opción es enfocar durante el día, en un objeto distante, y luego asegurarse de no enfocar las tomas nocturnas.

Si realmente desea ser preciso, desearía tomar fotos de prueba y luego analizar la función de dispersión de puntos (PSF) utilizando un programa de computadora. Este es el método utilizado por los astrónomos profesionales, pero luego tienen un CCD muy agradable conectado directamente a una computadora. En ese caso, un software como Mira hará el enfoque automáticamente por usted.

Utilice un filtro fotográfico Cross Screen barato, del tipo utilizado hace tiempo para mostrar cuatro rayos de luz que salen de un punto brillante de luz.

Observé que con lentes desde 35 a 200 mm, se obtienen resultados sobresalientes y nítidos siempre que elija una estrella muy brillante y una exposición de alrededor de un segundo o más. Si posee una opción de "vista en vivo", le resultará mucho más fácil verificar y, finalmente, ajustar el enfoque en tiempo real usando el mayor aumento que proporcionará su pantalla, mi EOS 550D funciona perfectamente a 10x.

Si no posee eso, bueno, no se pierde nada, pero algo de tiempo, simplemente tome una fotografía y compare si los rayos son apretados, nítidos y con franjas de interferencia coloridas.

Hoy en día, EOS (pero incluso Nikons, supongo) tienen un software estándar que permite enfocar la lente de forma remota utilizando las teclas de la PC. EOS Utilities es un buen ejemplo, se le permite ajustar la exposición, detenerse, permitiendo que la rutina de "vista en vivo" establezca un alto aumento para observar perfectamente el camino del enfoque mientras lo ordena cómodamente sin la necesidad de levantarse, vaya a la cámara, gire el anillo de enfoque, regrese a la PC (o pantalla de la cámara) para verificar los resultados, regrese para ajustar el enfoque, etc.

Precio de la pantalla cruzada? Unos cuantos dólares para tamaños promedio (por ejemplo, 52-55-58-62-72mm).

Disfrute y deje la máscara Bahtinov para diámetros más grandes, telescopios de lentes focales más altos; funciona mejor con el apareamiento anterior.

He tenido mucho éxito ejecutando un cable HDMI desde la cámara a un televisor LCD, usando Live View y ampliando la imagen con el botón de calidad de imagen. Una estrella brillante funciona mejor. Esto también es conveniente para ángulos de cámara impares. Hay varios televisores LCD más pequeños disponibles que funcionan con 12V. Intenté usar algunos de los programas de cámara en la computadora portátil, pero la imagen en la TV parece más clara y más fácil de enfocar.

Principalmente soy un observador visual, pero apenas estoy comenzando a incursionar en la astrofotografía usando una DSLR, una Canon Digital Rebel XT. Al igual que usted, he tenido grandes problemas de concentración pero, después de hacer mi tarea, creo que tengo la solución. Compré un visor de aumento en ángulo recto para mi cámara, que amplía la imagen 1.25x y 2.5x. Sin embargo, aún no he tenido la oportunidad de probarlo. Tenga cuidado, estos pequeños dispositivos no son baratos: ¡esto me costó $ 310! También son escasos: la mayoría de los distribuidores no los almacenaron.

Como experiencia personal, recomiendo colimar el telescopio a intervalos regulares, si su imagen está enfocada en el centro y tiene un lado desenfocado más que el otro, probablemente sea un problema de colimación. Dicho esto, existen múltiples opciones para simplificar el proceso de enfoque.

a) Use una máscara de difracción, como Bathinov (esto es lo que uso la mayoría de las veces). Incluso puedes hacer el tuyo. Generador de Máscara Bathinov

b) Use una lupa en la pantalla LCD de la cámara.

c) Cambie su enfocador por un enfocador de estilo micrométrico o enfocador eléctrico.

d) Utilice el software para analizar el enfoque alcanzado, no en línea, sino transfiriendo las imágenes, como CCD Inspector o similares.

e) Use un sensor más pequeño, para usar la parte más central de la óptica y tener un campo más plano y tener un proceso de enfoque más fácil.

Mi consejo sería volver a enfocar entre cada toma usando una estrella brillante en una pantalla de visualización en vivo ampliada 10x. Hay dos beneficios de hacer esto:

1. Si toma 20 disparos, puede elegir el que tenga el mejor enfoque en la computadora. Es muy poco probable que las 20 tomas tengan un enfoque deficiente.

2. La expansión térmica puede afectar ligeramente el foco. Durante la noche, probablemente hace más frío afuera que adentro, donde almacena la cámara, por lo que la expansión térmica es una preocupación genuina.

Estoy de acuerdo en que lograr un enfoque perfecto es difícil. Aún así, también hay otras preocupaciones, como que las estrellas se conviertan en rastros de estrellas y un alto ruido con ISO altos.

Además, no mueva la cámara hacia el objetivo. ¡Mueve el área de aumento! Al menos en mi Canon 2000D, puedo mover el área de aumento hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo. Eso elimina golpear accidentalmente el anillo de enfoque.

Tenga en cuenta que aunque el enfoque es obviamente importante, la vibración del telescopio / montura también puede causar borrosidad en una imagen de larga exposición. En algunos casos, esto puede parecer desenfoque.