¿Por qué mis disparos nocturnos no son nítidos incluso cuando disparo con ISO 100 en un trípode?

Recientemente compré un trípode porque realmente quiero hacer algunas fotografías nocturnas. He intentado practicar con farolas, tomas de luna, etc. con mi Canon 550D y 70-200 f / 4L y la mayoría de ellas están tomadas a ISO 100 y a un máximo de ISO 400. Aunque hay una mejora con respecto a la computadora de mano, pero cuando hago zoom en una región (o recortar la luna) Puedo ver un ruido notable.

Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las cosas a considerar en las tomas nocturnas para obtener imágenes nítidas y sin ruido? ¿Cuáles son los pasos adicionales que puedo tomar para obtener mejores imágenes nocturnas?

Algunas de las siguientes sugerencias dependerán de su cámara (tengo una Nikon, así que no estoy seguro acerca de los cánones).

1. En lugar de presionar el botón del obturador directamente, intente usar un disparador remoto o, alternativamente, puede haber una función de temporizador que retrase el obturador; esto permitirá que (al menos algunas) vibraciones se calmen.

2. Mire en el manual de su cámara para ver si puede usar el bloqueo del espejo, esto también puede ayudar.

3. ¿Puede fijar un peso (incluso la bolsa de su cámara) a su trípode para mejorar su estabilidad? Algunos trípodes tienen un pequeño gancho de la columna central exactamente por esta razón.

4. Si desea utilizar un ISO más alto, puede utilizar un software de reducción de ruido, como Noiseware, que tiene una versión gratuita: http://www.imagenomic.com/nwsa.aspx u otro software para probar que incluye Noise Ninja.

los largos tiempos de exposición necesarios harán que las cosas se muevan durante la exposición si solo hay la más mínima brisa o temblor (si está disparando en interiores en un piso de madera, alejarse de la cámara después de configurar el temporizador de exposición puede ser suficiente). Eso causa falta de nitidez percibida, pero en realidad es desenfoque de movimiento.

El ruido que siempre tendrá con el digital cuando use exposiciones largas, es un efecto secundario del sensor que genera fotones perdidos cuando se calienta. Cuando entra mucha luz, esas se inundan y nunca las ves, cuando apenas entra luz se vuelven aparentes.

El uso de película deslizante alivia eso en gran medida. Las películas como Velvia 100 son bastante capaces de exposiciones de hasta varios minutos con un mínimo de problemas (comienzan a tener cierta degeneración del color en exposiciones muy largas, pero sin ruido).

Tengo una 500D y recientemente tomé algunas fotos nocturnas con la lente f / 4L de 24-104 mm, debería ser de una calidad similar a su 70-200. Esto es lo que hice.

• Tengo un nuevo trípode (bueno, tengo uno para Navidad). Solía ​​tener un trípode barato, y hay una gran diferencia. Especialmente en condiciones de viento, el trípode barato no puede tomar imágenes nítidas. Además, si tiene una columna central en el trípode, no la extienda a menos que sea necesario. Extiende las piernas en su lugar.
• Para enfocar, cambio a live view. El enfoque en live view es más preciso. Además, puede hacer zoom 10x en live view y hacer el enfoque manualmente. Luego apague la vista en vivo y cambie la lente a enfoque manual, para que no mueva accidentalmente el punto de enfoque al tomar la foto.
• Apague la estabilización de imagen en la lente (algunas lentes introducirán movimiento al intentar contrarrestarla, algunas lentes pueden funcionar con IS en el trípode, pero si no está seguro, apáguelo)
• Encienda el bloqueo del espejo. Eso significa que debe presionar el obturador dos veces, la primera vez bloquea el espejo y la segunda toma la fotografía.
• Para la mayoría de las imágenes, simplemente utilicé la función de temporizador integrado de la cámara, lo que permite que la cámara se estabilice después de presionar el botón del obturador. Pero una liberación de cable es mejor.

Una nota sobre el espejo bloqueado. Cuando sostenga la cámara con la mano, sus manos absorberán la vibración causada por el movimiento del espejo. Pero colocando la cámara sobre un trípode rígido, la vibración volverá a la cámara. Sin embargo, la cantidad de vibración es muy pequeña, por lo que para exposiciones más largas, habilitar el bloqueo del espejo no tendrá un efecto profundo.

También para exposiciones muy largas, puede que no sea necesario usar un cable de liberación o un temporizador incorporado, ya que tal vez obtendrá vibración durante los primeros 1-2 segundos de, por ejemplo, una exposición de 20 segundos. Pero si quieres las imágenes más nítidas posibles, deberías.

Sin embargo, las imágenes no están libres de ruido. El cuerpo tiene un sensor barato que no funciona bien con respecto al ruido. Al disparar exposiciones prolongadas, el sensor se calentará y un sensor calentado generará más ruido. Esa es también la razón por la que solo debe usar live-view para enfocar.

También tenga en cuenta que si el sujeto está iluminado por luz de tungsteno, habrá muy poca información de imagen en el canal azul, o en otras palabras, el canal azul será muy ruidoso. Al ajustar el balance de blancos, amplificará bastante el canal azul, por lo tanto también amplificará el ruido. La mayoría de las tomas nocturnas nítidas que tomé se convirtieron a BW, lo que produjo imágenes significativamente menos ruidosas, ya que podía omitir la corrección del balance de blancos y tomar imágenes de los canales rojo y verde.

Si está utilizando velocidades de obturación realmente largas, obtendrá el movimiento del sujeto astronómico que está tomando, esto puede parecer borroso si solo es un minuto más o menos. La única forma de evitarlo es con una montura ecuatorial motorizada utilizada para telescopios.

Claramente, esto no se aplicará con estructuras terrestres como postes de luz

Estoy bastante seguro de que sus tomas son borrosas por la noche porque no hay suficiente luz (inicialmente) para que la cámara enfoque. Si está tomando fotos de farolas o de la luna, es solo una parte específica de la foto que proporciona algún tipo de luz. Para enfocar su imagen, recomendaría experimentar con sus opciones de medición de enfoque en su cámara.

Algunas cosas para probar, YMMV:

• Establezca el parámetro para la reducción de ruido de larga exposición. Tomará el doble de tiempo por exposición (una exposición de 10 segundos tomará aproximadamente otros 10 segundos para procesar) pero los resultados pueden ser bastante buenos.

• Use la vista en vivo y amplíe completamente para establecer su enfoque manualmente.

• Tome una exposición de la misma longitud con la tapa del lente puesta antes de su exposición real, luego pruebe las técnicas de sustracción de marco oscuro en el procesamiento posterior.

+1 a la lista de Trican también.

Pido disculpas si alguno de estos elementos ha sido cubierto, pero creo que las siguientes son las explicaciones más probables:

1. El trípode simplemente no es resistente, esto podría deberse a que la cámara es demasiado pesada para el trípode y la cabeza no soporta el peso correctamente, o porque el viento lo mueve.

2. Está moviendo la cámara cuando presiona el botón del obturador; esto es difícil de evitar con tomas de larga exposición, por lo que debe usar un cable remoto o, si no tiene uno de estos, puede configurar el temporizador de la cámara.

3. Habilite el bloqueo del espejo y use la visualización en vivo en la cámara. A veces, la palmada del espejo en una cámara réflex puede causar un ligero desenfoque en la toma cuando la cámara está quieta.

4. Desactive la estabilización en la lente en sí (si está presente), ya que tener esta funcionalidad habilitada cuando la cámara es estable puede en realidad introducir imágenes borrosas en sus tomas fijas.

Si se solucionó todo lo anterior, sus disparos deberían ser increíblemente nítidos. Por supuesto, esto solo se aplica si su tema es estacionario. Si su sujeto no está completamente quieto, tendrá desenfoque o movimiento en sus tomas y esto no se puede evitar sin usar flash, ISO más alto, velocidades de obturación más altas, paneo o una combinación de todas estas técnicas. Tampoco olvides al tomar fotos de la luna que la luna gira alrededor de la tierra y la tierra gira sobre su eje, por lo que las tomas de larga exposición de la luna o las estrellas siempre terminarán con un movimiento visible. Esto se puede solucionar utilizando un telescopio montado en el ecuador, pero sin algún equipo adicional, sus opciones serán limitadas.

Para reducir el ruido, generalmente necesitará usar el ISO más bajo posible. Querrá limitar sus tiempos de exposición, cuanto más largos sean, más ruido debe esperar. Algunas cámaras son mejores para manejar el ruido que otras, generalmente se considera que el cuadro completo es mejor para el ruido. La fotografía con poca luz es generalmente donde las cámaras más caras tienden a ser demostrablemente mejores.

No ha dado ningún detalle sobre el trípode que compró, pero con la rigidez del teleobjetivo y el peso del trípode se vuelve bastante importante. Como regla general, la cabeza y las piernas y los pesos adicionales deben pesar al menos tanto como el equipo que tiene sobre la cabeza; aún más en condiciones de viento.

En su artículo , Thom Hogan sugiere dos formas simples de probar si el trípode brinda suficiente soporte para su sistema:

• configure su cámara para tomar una foto con una velocidad de obturación de 1 / 2s, mire el extremo de la lente mientras el obturador se abre y se cierra; o
• jale hacia abajo el extremo de la lente ligeramente y suéltelo.

En cualquier caso, el extremo de la lente no debe moverse.

Mi problema resuelto: error tonto de colegial: el enfoque de la lente supera el infinito. Hay un marcador en forma de 'L' en el anillo de enfoque entre '10m' y el símbolo de infinito. El infinito es donde está la vertical de esta marca 'L', no donde está el símbolo del infinito: fácil de ver a la luz, pero no cuando estás tratando de fotografiar la Vía Láctea a 8,000 pies en una helada noche de octubre.

Experimente con el enfoque de su cámara durante el día, utilizando la visualización en vivo y el zoom digital (aumento) en un horizonte distante si desea calibrar el punto infinito.