Compré mi primera cámara réflex digital (una Canon 500D) y he estado jugando bastante en el modo de prioridad de apertura, con velocidad de obturación automática e ISO.

De todos modos, como me gustaría ser un mejor fotógrafo, me gustaría comenzar a tomar todas mis fotos en modo Manual completo.

¿Hay alguna regla general que deba usar para ayudarme a seleccionar una combinación de velocidad de obturación e ISO? Actualmente estoy usando prueba y error y, aunque finalmente llego allí, a menudo lleva un tiempo. Entiendo que aprenderé esto con experiencia, pero cualquier cosa para comenzar me ayudará.

Además de esto, ¿la mayoría de los fotógrafos 'profesionales' los configuran manualmente? La configuración automática funciona muy bien para una toma promedio, y parece demasiado tiempo ajustarla para cada ángulo y variación de luz.

El modo manual de disparo no lo convierte en un mejor fotógrafo, ya que comprende lo que efectivamente harán todos los ajustes. Su cámara tiene tres configuraciones básicas:

• Apertura : use esto para controlar la profundidad de campo (DoF). Esta suele ser la configuración más importante para la mayoría de los fotógrafos, ya que influye tanto en el tema como en la composición. No vas a tomar fotos de cosas si son demasiado grandes para enfocarlas.
• Velocidad de obturación : use esto para controlar el movimiento dentro del cuadro y el desenfoque. Si bien es muy importante, en realidad no hay mucha diferencia en una impresión típica entre una imagen normal, semi-fija tomada a 1/250 y 1/8000. Como regla general, si está intentando mantener el movimiento congelado, quiere que esté por encima de 1/125.
• ISO : Esto determina la "calidad de imagen" de una imagen. Mantenga esto lo más bajo posible.

La estrategia más común es establecer primero la apertura, asegúrese de tener suficiente DoF para cubrir todo el sujeto (o lo que sea que esté tratando de lograr). Establezca su ISO en el valor más bajo posible (sin entrar en los modos 'ISO extendido') y verifique la velocidad de obturación. ¿Es al menos 1/60 o 1/125? ¿No? Sube el ISO hasta parar.

Su 500D tiene una lectura de nivel de exposición que puede ver en la parte inferior de su visor . Úselo para determinar dónde debe estar su exposición. Por ejemplo, si está marcado en f / 5.6 y 1/500 @ 100 ISO, pero el medidor lee -2, sabe que subexpondrá con esa configuración. Puede cambiar la velocidad de obturación a 1/125 o aumentar su ISO a 400 para llegar a la exposición 'correcta'. Si lee +1, aumente la velocidad de obturación o baje su ISO para compensar.

Todo lo dicho ... experimento. Juega un poco con él. Estás tomando fotos digitales, ¿a quién le importa si algunas de tus fotos son borrosas?

También puede intentar usar la regla Sunny 16, podría ayudarlo a 'obtener' exposición. La regla Sunny 16 dice: en un día brillante y soleado, puede configurar su apertura a f / 16 y su obturador a la misma velocidad que su valor ISO (por lo tanto, 1/100 para ISO 100, 1/400 para ISO 400). En un día soleado, pero un poco menos, intente f / 11 o f / 5.6 en un día nublado.

El uso número 1 del modo manual es por coherencia. Cuando toma una serie de fotos en condiciones de luz que no cambian, desea que sus valores de color conocidos se mantengan lo más cerca posible entre sí. Con la medición constante, especialmente la medición en la cámara, no puede esperar ese tipo de consistencia. Apunte su cámara hacia una pared blanca, mire las lecturas, luego coloque un trozo de papel negro en esa pared y vea cuán salvajemente cambia la lectura del medidor.

También hay situaciones en las que la medición en la cámara no te sirve de nada, principalmente en el estudio. No conozco ninguna cámara que mida la luz estroboscópica / flash de manera efectiva. 4 4

Primero, manténgase alejado de los "íconos" en su 500D. Estas son las configuraciones automáticas y no ofrecen libertad para elegir su apertura y velocidad de obturación.

Una vez que hagas eso, aquí hay cuatro reglas simples que sigo:

Regla n. ° 1: manténgase por encima de 1/60.

Si está utilizando un trípode, puede ir por debajo de esta velocidad, pero cuando sostenga la cámara con la mano, siempre manténgase por encima de esta velocidad. Si no lo hace, tenderá a desenfocarse por el movimiento de la cámara. Sí, IS puede ayudar ... pero recuerda la regla, es fácil.

Regla # 2: Mantenga su velocidad de obturación 'por encima' de la distancia focal de su lente.

Esto también ayuda a garantizar la reducción del desenfoque por el movimiento de la cámara. Si está disparando a 200 mm, asegúrese de que la velocidad de obturación sea superior a 1 200 por segundo. Si está disparando 75 mm, manténgase por encima de 1/75. Si está disparando 35 mm, quédese arriba ... cuidado ... 1/60.

Regla # 3. Recuerde elegir números de apertura más grandes cuando esté disparando cosas más lejos.

Cuando tome paisajes u otras escenas, o cuando desee enfocar su fondo, elija un "número mayor" para la apertura. En realidad, esto selecciona una abertura más pequeña, pero el resultado es que enfoca objetos más distantes, incluso si enfoca un sujeto bastante cerca. Básicamente, la cámara está "entrecerrando los ojos", al igual que usted, tratando de enfocar objetos distantes. Esto sugiere que puede usar la apertura para administrar el "aspecto" de su imagen, que de hecho es lo que hace: elegir un velocidad de obturación adecuada (reglas 1 y 2) y luego ajuste la apertura hasta obtener el aspecto que desea, dentro de las reglas 1 y 2.

Regla n. ° 4: si no puede disparar dentro de cualquiera de las 3 reglas anteriores, ajuste su ISO hasta que obtenga una regla para aplicar.

Entonces, si disparas a ISO 100 o 200 (y básicamente deberías hacerlo todo el tiempo), sube a ISO 400, luego a 800, etc. hasta que puedas seguir las reglas.

Finalmente,

Regla # 0: ¡Comprueba tu ISO DIARIO!

Siempre verifique su ISO antes de usar su cámara, ya que estará muy molesto cuando filme un evento crítico en ISO 3200 y tenga disparos horribles cuando no necesite ISO 3200.

En general, desea utilizar una configuración ISO tan baja como sea posible para evitar el ruido. Si el ISO más bajo significa disparar a una velocidad de obturación baja, digamos 1/15, entonces puede aumentar un poco el ISO para poder disparar a una velocidad de obturación más rápida.

Si la luz no cambia, configurar todo manualmente significa que obtendrá exposiciones consistentes. Piense en un fotógrafo de deportes o eventos. Si deja la prioridad de Apertura, a medida que cambia el fondo (más cielo en la foto, por ejemplo), la cámara puede ajustar la exposición y terminar con imágenes debajo o sobreexpuestas.

No tiene nada de malo usar la prioridad de Aperture o Shutter si le conviene. El manual completo produce resultados más consistentes cuando tienes tiempo (¡y recuerda que estás en manual!) Y especialmente cuando harás muchas tomas con la misma luz.

Tomar todas las fotos en modo manual completo me parece un poco extremo.

Para obtener una exposición adecuada en el modo manual, simplemente use el pequeño medidor de luz en el visor o en la pantalla posterior y ajuste la configuración hasta que la pequeña flecha esté en el medio - o - presione el botón del obturador en modo automático, P, Av o Tv (esto le mostrará la configuración tanto en el visor como en la pantalla) y copie la configuración.

Luego, después de usar el medidor de luz para obtener la línea de base, ajuste la configuración a su gusto (supongo que desea ajustarlos porque si el medidor de luz le dio los resultados que está buscando, simplemente use P / Av / Tv y ahorre tiempo se necesita para "marcar" la configuración)

Si quita ISO del modo automático, obtiene la mayor parte del control también en el modo Av y Tv (aprenda a usar la compensación de exposición), estas son mis reglas para elegir modos (soy una fotografía de aprendizaje aficionada, espero personas con años de experiencia tendrá reglas completamente diferentes, especialmente la primera):

1. Para fotos de una vez en la vida, tome al menos una foto en Automático, de esa manera al menos tiene una foto, perdiendo una oportunidad única en la vida de configuraciones incorrectas de la cámara.

2. Si le interesa más el movimiento (desea congelar el movimiento o crear desenfoque de movimiento) use el modo Tv (ejemplo: niños jugando, deportes)

3. Si le interesa más la profundidad de campo, use Av (ejemplo: retratos, paisaje)

4. Si desea configuraciones consistentes entre fotos (o cambios controlados) use M (ejemplo: panorama, HDR, múltiples imágenes que se imprimirán juntas en la misma página)

5. Si hace algo que confunde la cámara, obviamente use M (ejemplo: rayos, fuegos artificiales, flashes manuales externos que no usan el sistema de medición de flash de la cámara)

En los modos Av y Tv, siempre mire los valores elegidos automáticamente (Velocidad de obturación en modo Av y Apertura en modo Tv) antes de tomar la fotografía, solo asegúrese de que la cámara no eligió algo ridículo como 30 segundos (modo Av, demasiado oscuro para el valor que establezca, me sucede todo el tiempo) o f / 36 (modo TV, demasiada luz para su configuración)

Exposición

Existen varios factores técnicos que afectarán sus imágenes directamente sobre las cuales usted tiene control. Dependiendo de cada situación en la que desee disparar, es posible que desee que la cámara ajuste automáticamente las demás, o que las ajuste manualmente usted mismo. Disparar sujetos en movimiento generalmente significa disparar en modo de prioridad de obturador y disparar retratos generalmente significa disparar en modo de prioridad de apertura o en modo manual. Al hacer fotografías con flash graves, casi siempre usará el modo manual para poder exponer libremente.

Longitud focal

Esta es una propiedad de su lente. Las distancias focales se dan normalmente como distancias focales equivalentes a 35 mm, es decir, la longitud dada en la lente indica la distancia focal cuando se usa con película de 35 mm o un sensor de fotograma completo. La distancia focal junto con la apertura afecta la profundidad de campo, las distancias focales más largas generalmente tienen un efecto mayor en la cantidad de desenfoque que solo una apertura amplia.

Abertura

Esto determina qué tan ancho se abrirá su lente una vez que se active el obturador. Restringe directamente la cantidad total de luz que afectará a su película o sensor y, como resultado, controla todas las luces de su imagen, ya sea que estén allí durante toda la exposición o solo aparezcan durante una parte de su exposición. , como un flash o un automóvil que ingresa a su imagen por la noche en medio de su exposición.

Profundidad de campo

La profundidad de campo de una imagen es la distancia delante y detrás del sujeto en el que enfoca que está enfocado. Las aperturas anchas le brindan una profundidad de campo baja, lo que le permite desenfocar sus fondos para llamar la atención sobre su sujeto mientras que al cerrar su apertura le permite obtener una toma más amplia mientras mantiene enfocados varios sujetos a diferentes distancias.

Control de flash

La luz de un flash es instantánea, por lo tanto, si está utilizando un flash con potencia constante (configuración del flash manual), puede ajustar el efecto que el flash está teniendo en su exposición precisamente cambiando su apertura.

Velocidad de obturación

La duración de la exposición es el tiempo que el obturador permanecerá abierto una vez que se active. Esto controla cuánto tiempo estará expuesto su sensor a la luz. La duración de la exposición controla si puede tomar una foto con la mano sin sacudidas de la cámara, lo que afecta la nitidez, así como también cómo aparecen los sujetos en la imagen.

Exposiciones cortas

Las exposiciones cortas permiten tomar imágenes fijas de sujetos en movimiento, cosas que a simple vista no pueden percibir como algo más que un desenfoque. Para una fotografía realmente de alta velocidad, son necesarias fuentes de luz adicionales.

Largas exposiciones

Las exposiciones largas se pueden usar para obtener una exposición lo suficientemente brillante en condiciones de poca luz, o, combinado con un filtro polarizador circular / filtro ND utilizado para capturar movimiento en una imagen fija. Las luces en movimiento aparecerán como rayas en un marco inmóvil.

Exposiciones prolongadas con flash

El flash utilizado al comienzo de una exposición prolongada hará que el sujeto parezca congelado al comienzo de su movimiento, mientras que el resto de su movimiento se desprende de esta primera imagen. Las luces de fondo de un automóvil en movimiento se convertirían en una franja de luz sobre el automóvil en una foto tomada de esta manera.

El flash utilizado al final de la exposición generalmente se denomina flash de cortina trasera y permite que los rastros de movimiento conduzcan a una imagen nítida y bien expuesta en una exposición prolongada. Las luces de fondo de un automóvil en movimiento disparado con flash de cortina trasera se convertirían en un rayo de luz detrás del automóvil.

Vibración de la cámara

En combinación con la distancia focal, la velocidad del obturador también determina si una exposición se puede hacer con la mano, una regla general es hacer coincidir la distancia focal con la velocidad del obturador, por lo que si está usando una lente de 50 mm, disparando a 1 / 50 o más rápido, o 1/200 con una lente de 200 mm se supone que le dará imágenes 100% libres de desenfoque si tiene manos relativamente estables. Sin embargo, la estabilización de imagen en una lente afecta esto, y es posible disparar en modos de ráfaga de alta velocidad y obtener fotos completamente nítidas con una lente no estabilizada a velocidades cercanas a 1/4 de la velocidad que la regla anterior sugeriría como regla solamente. realmente se aplica a las probabilidades: el sistema nervioso humano tiene sacudidas musculares completamente normales y aleatorias varias veces por segundo, por lo que si hay un 25% de posibilidades de que una velocidad de obturación dada sea lo suficientemente larga como para incluir un movimiento,

YO ASI

El valor ISO es una propiedad de la película o el sensor de su cámara. Básicamente, es la velocidad a la que la película o el sensor absorbe la luz. Cuanto más rápida sea esta velocidad, es decir, cuanto mayor sea el ISO, más granulada se volverá una imagen, especialmente en las partes más oscuras. Sin embargo, los números ISO más lentos (más pequeños) no solo darán como resultado una imagen mucho más limpia, sino que también requerirán más luz para exponerlos adecuadamente. A menos que desee lograr un cierto aspecto granulado, intente disparar al nivel ISO más bajo que le permitan sus otras consideraciones para su imagen.

Proporcionaré algunas respuestas para algunas situaciones específicas en las que encuentro útil el modo manual, con o sin auto-ISO:

• Astrofotografía. Para la luna, uso f / 8 (la apertura más nítida de la lente a 250 mm), ISO 100, 1/200 s. Esto proporciona una exposición equivalente a la regla Looney f / 11, pero con una apertura más nítida. Para la fotografía de la vía láctea, he planeado usar algo como f / 2.8 (la mayor apertura de la lente), ISO 3200, 20 s, pero no he tenido la oportunidad de disparar fuera de las áreas de luz de la calle cuando la luna no está alta. Para la astrofotografía, realmente no hay otra opción que el modo manual.

• Fotografía nocturna al aire libre o fotografía con luz navideña. Elijo f / 2.8 o f / 1.8 dependiendo de la lente (la mayor apertura de la lente), ISO 6400, 1/40 so 1/80 s (dependiendo de la distancia focal para evitar el movimiento de la cámara). Las imágenes serán oscuras, pero de nuevo en estas condiciones el aspecto oscuro es lo que estás buscando. El ISO automático se aplica en mi cámara solo hasta ISO 3200 (aunque puede haber una configuración en algún lugar para permitir el uso de ISO 6400), y para la velocidad de obturación me parece preferible configurarlo manualmente para evitar tomas sacudidas.

• Fotografía de vida salvaje. La configuración automática de la cámara elige una velocidad de obturación demasiado lenta para las aves voladoras. Por lo tanto, lo disparo en modo manual, f / 5.6 (la mayor apertura de la lente a 250 mm), 1/1000 s y dejo que la exposición se maneje utilizando el auto-ISO que puede al fotografiar áreas sombreadas tan altas como ISO 1000 y de acuerdo con la regla de sol f / 16 no debe estar por debajo de ISO 120. Por lo tanto, estas configuraciones utilizan un ISO aceptable para cualquier condición durante el día. Muy por encima de ISO 1000, mi cámara produciría tomas ruidosas.

• Fotografía con flash.El flash es su fuente de exposición para el sujeto iluminado, pero para el fondo, el flash no puede exponerlo. Por lo tanto, el modo manual garantiza que pueda ajustar la cantidad de exposición para el sujeto y para el fondo por separado. Puede usar la configuración del flash manual si tiene tiempo, o si desea ser rápido, use la medición TTL para que el flash configure su potencia automáticamente. Esto cubre el primer plano. La exposición de fondo se establecerá experimentando con varios tiempos de exposición. Debe usar ISO manual, ya que tiene la posibilidad de establecer el ISO bajo para un ruido bajo. En la práctica, ISO 100 es lo que desea usar (es el ISO base en la mayoría de las cámaras). Establezca la apertura para la profundidad de campo correcta y elija el tiempo de exposición según los experimentos que revelen cuánta exposición de fondo tiene.

Todavía no he disparado fuegos artificiales (solo compré mi primer DLSR este año), pero probablemente también usaré el modo manual para fuegos artificiales. No hago fotografía deportiva, pero para esa situación el modo manual también podría ser útil.

Clasificaría astrofotografía, fotografía nocturna al aire libre, fotografía de luz de Navidad y fotografía de fuegos artificiales en fotografía con poca luz. También clasificaría la fotografía de vida silvestre y la fotografía deportiva en fotografía de acción.

Entonces, como resumen:

• Para la fotografía de acción, probablemente desee utilizar el modo manual con ISO automático
• Para fotografía con poca luz, es probable que desee utilizar el modo manual sin ISO automático
• Para la fotografía con flash, es probable que desee utilizar el modo manual sin ISO automático y, dependiendo de si tiene el tiempo, ya sea manual o TTL para el flash.

Para el resto de las situaciones, normalmente uso la prioridad de apertura, con ISO automático. La apertura es lo que controla la profundidad de campo, y quiero tener ese parámetro crítico bajo mi control. A veces, cuando busco un efecto de desenfoque de movimiento, uso la prioridad del obturador y dejo que la cámara elija la apertura y use el ISO automático.

Por cierto, si quieres convertirte en un buen fotógrafo, la exposición no es el único parámetro que te preocupa. Debe dominar los ajustes de enfoque y ráfaga de su cámara. Para la fotografía de acción, es probable que desee utilizar el autofoco servo con el modo de ráfaga, para la fotografía de astrofotografía y fuegos artificiales es probable que desee utilizar el enfoque manual, para otras situaciones, es probable que desee utilizar el enfoque automático de una sola toma sin el modo de ráfaga.

Entonces, para responder la pregunta: no debes usar el modo manual para ser profesional. Tampoco deberías usar el modo automático. Deberías usar algo intermedio. Hay una gran cantidad de puntos intermedios entre estos (¿Utiliza ISO automático o no? ¿Utiliza el obturador o la prioridad de apertura? Si usa flash, ¿usa TTL?)