¿Cómo tener una imagen nítida del producto?

Estoy tratando de hacer que mis imágenes sean nítidas, pero siempre noto que hay algunos bordes borrosos que están más lejos de la lente.

Básicamente configuré mi ISO en 100 e intenté trabajar desde allí. Como estaba usando un trípode (sin control de obturador inalámbrico, pero trato de minimizar el temblor), decidí que la velocidad del obturador puede ser lenta (pero no sé si debería haberlo hecho más lento para permitir que entre más luz para poder aumentar la apertura). No maximicé mi apertura al más alto, pero lo configuré en algo así como F14, pero leí que maximizar la apertura e ir hacia abajo es el camino a seguir.

Cámara: Sony, ILCE-6000, a6000

Lente: E 3.5-5.6 / PZ 16-50 OSS; 0.25m / 0.82ft-0.30m / 0.98ft

ISO: 100

Velocidad de obturación: 0.5 "

Apertura: F14

velocidad de obturación 0.5 segundos

Es probable que esto sea un poco de su problema. El obturador provoca vibraciones en la cámara. Así también, tu mano presiona el botón de liberación.

A velocidades más altas, esta vibración no afecta el disparo. Del mismo modo, a velocidades muy lentas (unos segundos +). Pero hay un punto dulce en algún lugar entre un segundo o dos y ~ 1/30 donde esa vibración puede arruinar tu disparo.

Si tiene que usar velocidades de obturación en ese espacio, use el bloqueo del espejo y una liberación remota. Si no hay control remoto, use MLU y el temporizador automático.

Ah, y abran desde f / 14. Eso es innecesario Debe tener un montón de DoF en f / 8. Pruebe con una calculadora DoF para confirmar.

Parece que su apertura todavía está demasiado abierta para que el sujeto esté completamente enfocado, a la distancia actual entre el objetivo y el sujeto.

Puede abordar este problema de tres maneras:

1) Cerrar la apertura

Una apertura abierta dará como resultado una profundidad de campo estrecha (DOF). El DOF abarca el área de la imagen que está en un enfoque aceptablemente nítido. Al ver que casi todo el sujeto está enfocado, supongo que -1 stop (tan cerca de la apertura en 1 stop) haría el truco. Tenga en cuenta que la difracción de la lente se convierte en un problema importante al detener la lente a pequeñas aberturas. Por lo tanto, detener la apertura más de F / 14 aumentará la cantidad de sujeto enfocado pero disminuirá la calidad de la imagen.

En resumen : apertura abierta -> poco enfocado // apertura cerrada -> mucho enfocado

2) Aplicar la técnica de apilamiento de foco

Según la respuesta de Romeo Ninov. Más trabajo, pero la mejor solución como lente suele estar en sus 2-3 paradas más agudas de su máximo. posición abierta.

3) Aumente la distancia entre su sujeto y la lente

En términos generales, al acercarse a su sujeto (como con la fotografía macro) obtendrá un DOF más pequeño. Este es especialmente el caso si utiliza una cámara con fuelle . Si aleja la lente del sujeto, su DOF aumentará. Para mantener el tema del mismo tamaño en la imagen, deberá recortar la imagen. Sin darse cuenta, esto dará como resultado una resolución de imagen disminuida y también disminuirá el DOF . No aumente la distancia focal para compensar el cambio de tamaño del sujeto, ya que esto dejará el DOF sin cambios desde la configuración anterior. Tenga en cuenta que alejarse de la abertura también afectará la compresión , que puede ser otro efecto secundario no deseado.

Cómo determinar DOF

Muchas lentes cuentan con una escala para determinar aproximadamente el DOF a una determinada apertura y distancia al sujeto. Para una medición más precisa, puede usar una calculadora DOF como esta . También puede calcular manualmente DOF con las fórmulas en esta página .

¡La mejor de las suertes!

Según el artículo publicado aquí, parece que esta nitidez de la lente no aumenta con la reducción del tamaño de la abertura:

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

Nitidez A 16 mm yf / 3.5, el Sony E 16-50mm f / 3.5-5.6 PZ OSS es bastante suave en las esquinas y en gran parte del marco, pero el centro del marco sigue siendo bastante nítido. Al detenerse, f / 5.6 y f / 8 parecen ser el punto óptimo con el área central más grande de nitidez; Sin embargo, las esquinas lejanas siguen siendo relativamente suaves. Acercó a 35 mm, mejora la nitidez general, y en f / 8, las esquinas comienzan a verse bastante bien, aunque todavía no afiladas. A 50 mm, verá los mejores resultados en f / 8. Según los números, los mejores resultados en general son de 35 mm a f / 8.

Curiosamente, a 16 mm a f / 8, vimos la mayor diferencia entre la nitidez en el centro y las esquinas. El centro del marco era bastante afilado, pero las esquinas, por el contrario, eran muy suaves. Esto es inusual en nuestra experiencia; normalmente la nitidez se vuelve más uniforme en todo el marco cuando te detienes.

En todas las distancias focales, una vez que se detiene a f / 16 y más allá, se establece un límite de difracción y comenzará a ver una pérdida significativa en la nitidez de la imagen.

Según sus experimentos, parece que ha alcanzado el máximo rendimiento óptico de la lente.

El mismo comportamiento fue notado por las personas en DXOMark https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56

Nitidez 6 P-Mpix

Chistopher Frost llegó a la misma conclusión en su video de revisión:

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

¿Puede alquilar / tomar prestados otros lentes que no sean del kit para probarlos?

Para enfocar la totalidad de un sujeto, debe aumentar la profundidad de campo .

• Aumente el número F (disminuya la apertura). Yo no utilizar una abertura más pequeña que F8-11 debido a la difracción.

• Aumentar la distancia.

• Disminuir la distancia focal.

Otra técnica que puede considerar usar es tilt-shift . Esto le permite alinear el plano focal con su sujeto. Dado que está utilizando sin espejo, puede comprar un adaptador de montura relativamente económico con función de inclinación para usar con una lente de fotograma completo.

Intente buscar el "adaptador de montaje de lente con cambio de inclinación" en sus sitios de compras favoritos.

Aumentar la apertura aumentará el efecto de difracción. Para hacer fotos con gran DoF, debe aplicar la técnica como apilamiento de enfoque .

El apilamiento de enfoque (también conocido como fusión de plano focal y apilamiento z o combinación de enfoque) es una técnica de procesamiento de imágenes digitales que combina múltiples imágenes tomadas a diferentes distancias de enfoque para dar una imagen resultante con una mayor profundidad de campo (DOF) que cualquiera de las Imágenes de fuente individual. El apilamiento de foco se puede usar en cualquier situación en la que las imágenes individuales tengan una profundidad de campo muy baja; La fotografía macro y la microscopía óptica son dos ejemplos típicos. El apilamiento de enfoque también puede ser útil en la fotografía de paisajes.

Y también use algún tipo de obturador remoto para minimizar el movimiento de la cámara

Podría intentar aplicar un filtro de procesamiento posterior para hacerlo más nítido. Algunos fabricantes aplican automáticamente un filtro de afilado posterior (a saber, Nikon) para obtener aún más nitidez. Así es como se ve su imagen después de aplicar el filtro Shake Reduction en Photoshop:

Podría volverse loco y agregar mucha nitidez, pero luego la imagen comienza a tener un poco de artefacto (depende de qué tan grande se pueda mostrar la imagen):

Lo que haría por esta situación sería:

• Un buen trípode: esto es esencial para mantener la cámara estable. Tenga en cuenta que los buenos trípodes (a) cuestan una cierta cantidad de dinero (no encontrará uno muy por debajo de $ 100) y son pesados ​​(cualquier cosa menor a 1.5 kg no es bueno si estamos hablando de trípodes de altura regular, excluyendo el alto) las de fibra de carbono final).
• Modo de visualización en vivo: esto asegura que el espejo ya esté levantado cuando se toma la imagen, por lo que no hay movimientos del espejo => sin bofetada del espejo, sin vibraciones causadas por él. Algunas buenas cámaras también tienen un bloqueo de espejo, pero he encontrado que el modo de visualización en vivo es un sustituto adecuado.
• Temporizador autofoto de 10 segundos o disparador remoto: esto asegura que le da a las vibraciones del trípode la posibilidad de descomponerse o, alternativamente, no causa vibraciones en absoluto
• f / 6.3 - f / 8. Cuanto mayor es el número F, más difracción obtienes. Yo diría que algo entre f / 6.3 y f / 8 es ideal. Esto, por supuesto, depende de la cámara: en cámaras de fotograma completo, puede usar números F más altos. Por supuesto, existe un compromiso entre la profundidad de campo profunda y la baja difracción. Por lo general, las lentes son las más nítidas entre f / 6.3 - f / 8, pero es posible que prefiera f / 8 debido al ligero aumento en la profundidad de campo.
• Considere también un flash fuera de cámara (o múltiples flashes) con modificadores de luz adecuados, como paraguas. Esto permitiría usar velocidades de obturación más rápidas.

Veo dos fuentes diferentes de problemas de nitidez en sus imágenes:

1. Podemos ver el movimiento de la cámara en los artefactos fantasmales en el lado cercano de la caja. Esto probablemente se deba a sacudidas debido al largo tiempo de obturación. Necesitaría un bloqueo remoto y / o espejo y un buen trípode para evitar esto.

2. No tengo la distancia focal exacta utilizada, el tamaño del sujeto y la distancia, pero usando algunas suposiciones (50 mm, 50 cm de distancia), obtengo un DoF de solo unos 5 cm aquí , que probablemente sea menor que el tamaño de la caja .

Puede mitigar ambos deteniéndose aún más y arrojando más luz a la escena (flash, luz estroboscópica) para reducir el tiempo de obturación. Pero note que la difracción levantará su fea cabeza en algún momento.

Otros métodos serían usar una lente TS o apilar el foco.

Me parece que tiene dos fuentes diferentes de falta de nitidez: tanto el movimiento de la cámara como la falta de profundidad de campo.

Como ya está disparando a f / 14, no va a ganar mucha más profundidad de campo; detenerse en f / 16 o f / 22 podría aumentarlo un poco, pero casi seguramente aumentará la difracción, así que mientras la nitidez será más uniforme (estará más cerca de la misma en toda la imagen), nada de eso será realmente muy nítido.

Varias personas han mencionado el bloqueo del espejo para reducir la vibración. Dado que está filmando una a6000 (que es una cámara sin espejo), eso realmente no se aplica aquí. Puede encender el obturador frontal electrónico, lo que puede ayudar un poco, pero como no tiene espejo, nunca obtendrá la palmada de espejo que tendrá con una SLR.

Desea utilizar un control remoto o el temporizador. Si tiene un control remoto, generalmente es la opción preferible (y si está haciendo mucho de esto, puede valer la pena comprar uno), pero si aún no tiene un control remoto, el temporizador debería ser completamente adecuado.

Dado que parece que su sujeto excede la profundidad de campo que está obteniendo (y, como se señaló anteriormente, ya está deteniendo la lente bastante lejos), casi las únicas opciones que tiene son organizar el plano de enfoque para que se ajuste las partes importantes del sujeto mejor, o utilice el apilamiento de enfoque para aumentar la profundidad aparente del campo. Cambiar el plano de enfoque significa tomar la foto desde un ángulo diferente o usar una lente de inclinación / desplazamiento para que el plano de enfoque ya no sea paralelo al sensor.

Dadas las tomas que ha mostrado y lo que está tratando de retratar, me parece que el apilamiento de enfoque es el único que probablemente le dará lo que desea. Como otros ya lo han notado, esto es más trabajo, pero honestamente no es tanto trabajo extra, es algo de lo que realmente debes asustarte.

El postprocesamiento ciertamente también puede ayudar, pero (fuertemente) preferiría comenzar con una buena toma y usar el postprocesamiento para mejorarla, en lugar de tratar de usar el postprocesamiento para guardar una toma que no sea nítida (al menos para un caso como este donde debería ser fácil volver a disparar).

Una serie de puntos de nota:

• ¿Qué trípode (y cabeza, si está separado) está usando? Los trípodes son muy variables en calidad; un trípode de aluminio ultraligero y barato no será tan estable ni resistente como un trípode de fibra de carbono bien construido. Si toca suavemente la cámara o la lente mientras está montada en el trípode y vibra durante más de unos segundos, es posible que necesite un trípode mejor.
  • Tiene una cámara sin espejo básica con la lente del kit de stock. Esta configuración no es particularmente pesada, por lo que no debería necesitar un trípode particularmente de alta gama. De hecho, un trípode de aluminio de calidad razonable (como el Manfrotto Befree, modelo MKBFRA4-BH) es probable que sea suficiente siempre que no planee ponerle nada pesado. La fibra de carbono es más ligera y más estable, pero también sustancialmente más costosa.
• Use el modo de temporizador automático de 2 segundos. Al presionar el botón del obturador se producirá cierta vibración; darle unos segundos permite que esas vibraciones se calmen antes de que comience la exposición.
• Parte de la suavidad parece ser causada por el enfoque que se establece en la punta frontal del sujeto (más cercano a la cámara). Como resultado, la profundidad de campo (el rango de distancias desde la cámara dentro de la cual la imagen es nítida) no se extiende a toda la profundidad del sujeto. Intente enfocar en algún lugar entre las partes más cercanas y lejanas del sujeto, de modo que una parte más grande esté enfocada.
• f / 14 puede ser más pequeño de lo necesario para este tema. Las aberturas que son demasiado pequeñas degradarán la nitidez general debido a la difracción (más información en Cambridge in Color ), y aumentarán los tiempos de exposición, lo que puede hacer que sea más difícil evitar el movimiento de la cámara, especialmente si su trípode no es particularmente estable. Intente disparar en algún lugar entre f / 8 yf / 11 y vea si la profundidad de campo es suficiente para cubrir todo o la mayor parte del sujeto. Si eso no es suficiente, es posible que desee utilizar una técnica llamada apilamiento de enfoque , que consiste en tomar varias fotos con el enfoque establecido en varias distancias diferentes para cubrir toda la profundidad del sujeto y fusionarlas en la publicación para producir una imagen donde todo el sujeto es agudo

El problema básico con las imágenes de ejemplo, que la pregunta y casi todas las respuestas aquí parecen bailar sin decir nada al respecto, es que necesita agregar más luz.

¡No hay sustituto para tener suficiente luz buena al hacer fotografía!

Una buena luz permitirá mejores tiempos de exposición, no tan susceptibles al movimiento de la cámara y las vibraciones internas. Medio segundo es demasiado largo a menos que se empleen técnicas adicionales, incluso cuando la cámara está montada en un trípode típico.

Una buena luz aumentará la relación señal / ruido . Incluso cuando se utilizan exposiciones prolongadas para superar los bajos niveles de luz, los sensores de las cámaras digitales pueden calentarse y volverse más ruidosos. (Aunque las cámaras sin espejo, como la cámara específica utilizada por el OP, sufren eso sin importar el tiempo de exposición).

Una buena luz permitirá más opciones con respecto al valor de apertura.

Cuando esa luz es de calidad razonable (es decir, espectro más completo) permitirá una mejor reproducción del color.