O el fondo está sobreexpuesto o el primer plano está subexpuesto. ¿Hay posibles soluciones / enfoques?

Yo uso una Olympus EM-10 con una lente Panasonic Lumix MFT. No hay otros accesorios aparte de la construcción en flash.

Entrené una situación en un restaurante para tomar una foto de la mesa interior con un fondo exterior que muestra agua y un pueblo. Probé diferentes opciones pero sin una solución satisfactoria. O el fondo estaba sobreexpuesto o el primer plano estaba subexpuesto; No pude encontrar un equilibrio. A continuación trato de mostrar dos ejemplos.

Probé diferentes opciones, las cuales creo son las más interesantes:

• Traté de usar el flash porque creía que tal vez esta sería una situación para usar un flash de relleno. O el flash era demasiado débil o mi suposición no es precisa para la situación. Creo que la velocidad de sincronización del flash es 1/60 s para mi cámara. También probé un flash lento o diferentes opciones manuales (completo, 1/2, ...)
• Probé diferentes opciones para el medidor de luz con la esperanza de poder encontrar una iluminación equilibrada (por ejemplo, parada f alta para poca profundidad de campo y uso de medición de luz parcial en un área / punto)
• Probé el modo automático. Me concentro en el primer plano / fondo, pero esto sobreexpone / subexpone el otro terreno.
• Traté de usar el modo Apertura o Obturador con las combinaciones anteriores (digamos que estaba desesperado y tenía curiosidad por practicar / aprender la intuición)

Sería feliz si alguien me lo puede hacer saber:

• ¿Hay alguna manera con mi equipo para resolver este problema?
• ¿Qué equipo adicional necesitaría si la primera pregunta es negativa? ¿O cómo abordarías esto?

Fondo sobreexpuesto

Primer plano subexpuesto

Definitivamente usarás iluminación frontal. Principalmente llamado flash de relleno.

La segunda opción: HDR con al menos 3 disparos para obtener tonos altos, medios y bajos.

La diferencia entre las partes externas de la escena y las partes internas de la escena son demasiado grandes para que su cámara (o prácticamente cualquier cámara) grabe correctamente ambas.

Tienes dos opciones básicas:

• Agregue más luz a las partes interiores de la escena. Los mejores resultados serán con fuentes de luz ubicadas estratégicamente fuera de la cámara que no causen reflejos molestos rebotados en la cámara.
• Espere hasta más tarde en el día cuando la escena exterior se acerca al crepúsculo y los niveles de iluminación entre el exterior y el interior están mucho más cerca. La luz exterior cambiará muy rápidamente durante el crepúsculo e incluso la diferencia de un minuto o dos puede tener un gran efecto en el resultado de la foto.

En cualquier caso, es posible que necesite usar modificadores de color sobre sus fuentes de luz interior (ya sean destellos o las luces ambientales de la habitación) para que el color de las luces interiores coincida con la luz exterior.

Otras respuestas ya han cubierto que la diferencia entre el exterior claro y el interior oscuro es demasiado grande para casi cualquier sensor de cámara.
Sin equipo adicional, y si tuviera tiempo, esperar hasta que la luz se desvaneciera al aire libre habría sido su solución óptima, aunque podría ser algo tedioso si fuera la hora del almuerzo;)

La exposición a la derecha, es decir, hacer que el exterior sea demasiado brillante [pero sin salir de la escala], es la mejor manera de manejar la configuración de su equipo existente, aunque su interior todavía está demasiado iluminado para mí. Tuve que dejar ambas tomas en Photoshop y comenzar a equilibrarme un poco antes de darme cuenta de que hay un niño en la silla en la cabecera de la mesa cercana [desafortunadamente parcialmente oculto en la toma más clara].

Su primer disparo, con el fondo sobreexpuesto, es [como ya se mencionó] el que más puede 'rescatar'. Hubo un par de áreas explotadas, pero creo que te saliste con la tuya, en general.

Existe la dificultad adicional de que los muebles son casi negros de todos modos y los barcos y edificios exteriores son predominantemente blancos, lo que acentúa la diferencia de iluminación.

^{Ajuste muy rápido en Photoshop Al}
reducir los reflejos y los blancos, al tiempo que aumenta las sombras y los negros, atenúa el exterior y al mismo tiempo elimina un poco la mesa sobrereflectante.

Creo que le da un poco de sensación de 'HDR', lo que puede no ser realmente lo que quieres, y sigo pensando que necesitabas más luz frente a la escena desde el lado de la cámara, pero es una mejora, en mi opinión. Algunas de las superficies reflectantes en el interior me habrían hecho buscar un polarizador también.

Podría, por supuesto, hacerlo mucho mejor con la imagen original de tamaño completo, especialmente si disparó en RAW.

Publicaré mi intento en el tiro más oscuro, pero aunque puedo cambiarlo , no creo que realmente pueda mejorarlo de la misma manera. Empújalo más allá de esto y el ruido es demasiado alto para mí. Sin embargo, una vez más, desde el RAW original puede tener una mejor oportunidad.

Dado su equipo, un interior y exterior perfectamente equilibrados será imposible: las exposiciones correctas para cada uno están demasiado separadas.

Dado que las sombras se pueden aumentar y los reflejos apagados desaparecen por completo, debe errar por el lado de no soplar nada.

En realidad manejaste la situación lo mejor que pudiste. Al mirar el primer tiro, nada parece haberse volado en el tiro exterior. Esto lo convierte en el mejor tiro entre los dos. Esto se debe a que puede bajar fácilmente los aspectos más destacados en la publicación y quedar con un tiro agradable donde el interior está iluminado y el exterior está expuesto adecuadamente.

Si intentas usar la segunda toma y mostrar las sombras en la publicación, encontrarás un mayor aumento en el ruido, aunque puede ser viable hasta que uses la foto.

Para recapitular: si no tiene el equipo para iluminar el interior lo suficiente como para igualar o acercarse a la exposición exterior, lo mejor que puede hacer es sobreexponer el exterior hasta que casi se apague. De esta manera, maximiza la exposición interior y proporciona suficiente margen de maniobra para ecualizar las cosas en la publicación. (¡Asegúrate de que estás disparando RAW!)

Si fueras a comprar algo de equipo, entonces consígase un flash decente. Simplemente rebotar ese flash en el techo (probablemente) hubiera sido más que suficiente para iluminar el interior para que coincida con la exposición exterior.

Si hubiera utilizado un ángulo diferente, parece que también podría haber colocado un reflector afuera dirigido hacia adentro para iluminar su sujeto. Este método no reflejará suficiente luz para iluminar la habitación, pero le dará más para el sujeto.

Intente tomar un conjunto de fotos entre corchetes y luego fusionarlas. Aquí hay un ejemplo que probé como experimento.

Las fotos entre corchetes, siendo la exposición central predeterminada la más grande del centro:

Y el resultado después del postprocesamiento:

Esta no es una solución perfecta, por ejemplo, si el sujeto está cerca y hay movimiento, obtienes resultados completamente diferentes (como esta bandera con viento fuerte):

Para obtener los mejores resultados, debe (1) alinear con precisión y recortar uniformemente todas las tomas entre corchetes, luego (2) fusionarlas, tomando solo los bits expuestos adecuadamente de cada imagen para la salida final.

Para hacer esto usando Ubuntu Linux, aquí hay un útil script de Bash que puede poner ~/.local/share/nautilus/scripts/para que sea accesible desde su menú de clic derecho. (Si instala el agrupador de fotos panorámicas Hugin, instalará los paquetes de requisitos previos para usted).

#!/bin/bash

align_image_stack -a BATCH -C $(echo -n "$@") && enfuse -o ~/Desktop/align-and-fuse-$(date '+%Y-%m-%d-%T').tif BATCH*.tif && rm BATCH*.tif

Ahora puede seleccionar el conjunto de imágenes entre corchetes y el script generará una imagen con marca de tiempo con todo fusionado en su directorio de escritorio.

Either the flash was too weak or my assumption is not accurate for the situation

Incluso el borde cercano de la mesa no muestra flash en ella. Pero la capacidad de flash no es tan débil. La automatización de medición de flash está viendo el exterior brillante, y decidir que el flash no es muy necesario allí. La respuesta es que la automatización es simplemente demasiado tonta para disparos difíciles. Los humanos tienen que hacerse cargo de ambas exposiciones, hacer que ambas sean lo que quieres.

El nivel de potencia del flash manual podría marcar una gran diferencia, establecer manualmente su potencia en el nivel manual más alto que ofrezca buenos resultados. Sin embargo, la intensidad del flash disminuye rápidamente con la distancia (cerca frente a lejos será una intensidad muy diferente). Un flash capaz de rebotar podría mejorar ese alcance (si el techo lo permite), pero aún es una situación difícil.

Estás en el camino correcto con la segunda foto. La cámara puede exponer adecuadamente la luz exterior y debe proporcionar luz adicional en el interior. Observe en la cristalería lo más destacado que aparentemente fue creado por su flash. Solo necesitará aumentar la luz interior hasta que se equilibre con el exterior. Si solo está utilizando el flash incorporado, puede ver que no proporcionará la luz necesaria y que necesitará un flash más grande.

Ha configurado correctamente el flash de relleno para compensar la ventana brillante. Sin embargo, el flash se silencia para evitar áreas de reflejos saturados, y los reflectores en el perambulator podrían haberlo hecho. Los reflectores son malas noticias para un flash directo en cualquier momento. Lo que necesitas aquí es un flash indirecto . Tenga un potente flash externo apuntando al techo, por ejemplo. Esto evita los reflectores.

Otra cosa es que su balance de blancos no coincide con el primer plano en ninguna de las imágenes. Seleccione un balance de blancos manual que coincida mejor con el primer plano. Eso hará que el fondo sea aún más vívido, por supuesto. Una posible forma de lidiar con eso es difuminareso. Eso significa disminuir su profundidad de campo. Apunte a aperturas abiertas y muévase un poco más (lo que significa una menor distancia focal) Eso también hace que su flash sea más efectivo y pone el perambulador más fuera del eje (sacarlo podría ser el mejor movimiento). Otra posibilidad es usar un filtro polarizador: esto no ayuda contra el perambulador (sus reflectores son del tipo metálico y realmente no se polarizan), pero dependiendo del ángulo con el que el sol está golpeando los cristales de las ventanas, la luz que pasa puede estar polarizado hasta cierto punto (el efecto principal está en los reflejos, pero si el reflejo está polarizado, la luz que pasa al menos contiene un componente polarizado).

Por supuesto, parecería que tiene una puerta abierta justo detrás de su sujeto y eso no se verá afectado por un polarizador y proporciona una distracción adicional exactamente cuando logra reducir la influencia de las ventanas.

Esta es una escena que está muy mal configurada. O necesita emplear una potente iluminación ambiental o convencer a su cámara para que haga todo bien en primer plano (exposición, balance de blancos, enfoque) y luego fije el fondo en la postproducción. Como es probable que carezca de suficiente contraste debido a la sobreexposición, no solo necesitará atenuarlo, sino también desenfocarlo para enmascarar la falta de detalles de brillo.

Al igual que su Olympus, llevo conmigo una Canon EOS M5 sin espejo como cámara de viaje con una lente y uso el flash incorporado.

Cuando me encuentro con problemas como el suyo, y no quiero tomar 3 fotos, especialmente si tengo un sujeto en movimiento, utilizo la siguiente técnica que produce la luz suave suficiente para mantener el interior iluminado hasta cierto nivel de satisfacción y me permite alejarme con un disparo

• Mantenga la cámara en modo de exposición manual

• Establecer el ISO entre 400 y 800

• Establezca la velocidad de obturación en alrededor de 30 de segundo: he usado Lower

• Luego marco la apertura para que quede expuesto el exterior. A veces, 1 parada por sobre exposición no es tan malo.

• Pop el flash en la cámara

• Ajuste el control de flash en la cámara de TTL a Manual - primera cortina

• Establecer la potencia de salida al máximo

• Coloque la cámara sobre una superficie resistente.

• Asegúrese de que, donde sea que se coloque la cámara, detrás de ella haya una pared blanca o algo bastante claro.

Cuando estoy listo para presionar el obturador o tocar la pantalla para tomar la foto, coloco un Sobre blanco a unas 5 pulgadas frente al flash en un ángulo de 45 grados (generalmente hay algo de prueba y error). Lo que he hecho es crear mi flash para que rebote mientras aprovecho al máximo todos los elementos que me rodean y, al mismo tiempo, aproveche al máximo la tecnología de la cámara para producir la máxima cantidad de luz para llenar.

Si la escena no tiene sujetos en movimiento, entonces haré una fusión de 3 exposiciones.

La respuesta es utilizar el flash de la cámara (luz estroboscópica) o la luz de estudio con un gel de calentamiento en modo manual para igualar la iluminación exterior e interior.

1. Primero configure su cámara para que el fondo esté dentro del histograma. Recuerde que con la mayoría de las luces estroboscópicas solo puede aumentar hasta 1 / 250s en la velocidad de obturación, por lo que deberá mantener su ISO al mínimo y reducir su apertura (un número mayor) para acomodar el fondo brillante.
2. Eso probablemente le dará un gran DOF, por lo que si desea mantener su fondo desenfocado, debe enfocar alrededor de ⅓ de la distancia entre usted y su sujeto (tome una foto de prueba y verifique el enfoque).
3. Al colocar la luz estroboscópica, recuerde que alejar la luz estroboscópica de 1 metro a 2 metros reduce la parada f efectiva en 4 (el inverso del cuadrado del cambio en la distancia), lo mismo ocurre cuando reduce la distancia, si es 1 / 2 aumentarás los f-stops efectivos en 4 debido al mismo principio. Así que colóquelo a una distancia suficiente para cubrir su primer plano de manera uniforme pero no demasiado lejos.
4. Si desea una luz suave, puede rebotarla desde la celda si es blanca o de color suave, use un difusor (desde la caja de luz hasta un Tupperware de la forma correcta. Ahora, comience con la luz estroboscópica a 1/4 de su máximo Potencia, si necesita más luz, aumente la parada yendo a la mitad de la potencia, si necesita menos, puede reducir una parada disminuyendo la potencia a 1/8. Si alcanza la potencia máxima y necesita más luz para su primer plano. puede aumentar la apertura (número más bajo) y compensar aumentando la velocidad (Máx. 1/250) o mover sus luces a solo 1/4 de la distancia a su sujeto para un aumento de parada completa.

Cuando obtienes el equilibrio de luz correcto, puedes disparar todo lo que quieras siempre que la distancia de primer plano a tus luces no cambie sustancialmente.