¿Cómo puedo hacer con éxito una PCB en casa?

He intentado varias veces, sin éxito, fabricar un PCB en casa. Muchas de las otras preguntas se refieren a mejorar el rendimiento de la PCB y demás, pero rara vez, si es que alguna vez, puedo lograr que la tinta se adhiera a la placa de cobre. Incluso compré el papel especial "azul" que vi recomendado en varios lugares.

¿Cuáles son algunos problemas comunes que uno podría enfrentar al hacer un PCB? Específicamente, tengo problemas para que la tinta se adhiera a mi pizarra cuando la plancho. He escuchado a personas mencionar brevemente hornear en el horno como alternativa.

Utilizo una unidad de exposición UV casera con transparencias impresas en una impresora de inyección de tinta y tableros pre-recubiertos, y obtengo excelentes resultados: 8 mil pistas si es necesario. Puedo hacer una PCB en 30 minutos más o menos, sin incluir la perforación de los agujeros.

Aquí hay una foto de mi unidad de exposición a rayos UV, está hecha de MDF y tiras de madera. Una lámina de vidrio se encuentra en las tiras de madera en la parte superior, por supuesto. Dejé espacio para un tercer tubo. Yo uso un tiempo de exposición de 11 minutos.

Algunas personas me preguntaron sobre el método de transferencia de tóner, así que hicimos un video para explicarlo. Simplemente ignore la parte moribunda del proceso.

Tengo que admitir que me tomó unos cuantos intentos acertar con el proceso, pero ahora puedo imprimir uno en un instante. Conseguir el papel correcto es importante, probé muchos tipos antes de encontrar uno con el que estuviese contento, también aplicar calor y presión suficientes para transferir el tóner puede ser realmente difícil de juzgar, siempre y cuando no se sobrecaliente revestido de cobre (se empañará inicialmente, ¡luego comenzará a destaparse!) siempre puede limpiar el tóner e intentar la transferencia nuevamente.

En cuanto al papel, utilizo: Grapas láser fotográfico en color, papel brillante A4, 180 g

trampas comunes

Gastar un montón de dinero en un "papel de transferencia" especial que no parece tener un mejor rendimiento que un buen papel de brillo láser a color.

"Papel" fotográfico hecho de plástico que se derretirá mientras plancha.

No planchar los bordes del diseño lo suficiente (los bordes del diseño son los más difíciles de transferir)

No remojar el papel durante el tiempo suficiente (remojarlo, frotarlo ligeramente para impregnar el reverso del papel, remojarlo nuevamente ... luego pelarlo)

:)

Obtenga el kit de PCB en caja de Pulsar: http://www.pulsarprofx.com/PCBfx/main_site/pages/index.html Con una impresora láser decente, estará en buena forma. No es perfecto, pero si sigues sus sugerencias, estarás bien encaminado.

Tuve los mismos problemas que tuvo hace un par de meses cuando comencé a hacer esto y para mi proceso dos cosas fueron las más importantes:

1. Nunca tuve papel fotográfico para trabajar. Intenté un par. Yo uso papel de revista. Cualquier revista impresa en bonitos trabajos de papel brillante. Lo principal es que debe ser lo suficientemente grueso como para no atascarse en la impresora.

2. Yo uso un laminador. Probé la técnica del horno y el hierro, y ninguno me dio buenos resultados. Los laminadores GBC vendidos en eBay son populares en el grupo de PCB Homebrew de Yahoo. También vi uno barato en el costco local.

Utilizo el papel HP Professional Laser Paper 120 de brillo suave ($ 20-30 por 200 hojas) con una impresora láser Samsung y funciona muy bien. Plancho la tabla durante un par de minutos y luego la remojo en agua y quito el papel con los dedos.

EDITAR: Olvidé mencionar que no queda tóner en el papel con este tipo particular de hojas (que es la primera que he probado para este trabajo, debo haber tenido suerte). El único problema es que, a veces, si presiono demasiado al planchar, algunos rastros pueden salir un poco más gruesos.

Nunca he tenido ningún éxito real con la transferencia de tóner. Probé varios tipos de papel, incluido papel de revista y varios tipos de papel brillante, y nunca logré producir un tablero utilizable. Todos tenían rastros faltantes o estaban ligeramente manchados en lugares que conducían a una tabla inutilizable.

La prensa especial y el papel despegado funcionaron mucho mejor, pero incluso eso generalmente me llevó varios intentos de hacer una tabla utilizable.

Así que compré una caja de luz UV barata y utilicé el método de fotorresistencia que parece funcionar siempre sin problemas.

Un problema que encontré recientemente es la temperatura de fusión variable del tóner en diferentes marcas de impresoras láser. Después de leer un poco, resulta que las impresoras Brother recientes tienen un punto de fusión mucho más alto (alrededor de 400C, creo) que otras impresoras.

La impresora con la que comencé era una HP LaserJet 1020 y tuve problemas para calentar demasiado el tóner usando una plancha, lo que provocó la 'mancha' que otra publicación menciona. La solución para mí que dio excelentes resultados fue usar un laminador de laminado en caliente (poner la placa 5-10 veces), supuestamente la combinación de temperatura y presión es la clave. Usar una plancha en una configuración más fría también debería funcionar.

Sin embargo, recientemente cambié a usar una impresora Brother HL-2142 y el laminador ya no funcionaba. La temperatura es el problema, por lo que volver al hierro de confianza y aumentar la temperatura parece ser efectivo. Al papel de transferencia azul no le gusta mucho el calor y comienza a arrugarse y deformarse, así que voy a probar las páginas de revistas brillantes que otros han mencionado.

Otros consejos:

• frote la placa hasta que brille con una esponja plástica; se supone que la superficie rugosa ayudará a que se adhiera el tóner. No uses lana de acero ya que terminarás contaminando el cobre.
• limpie con alcohol isopropílico: evite las huellas digitales en el tablero más allá de este punto
• para el método de laminador: fije el papel a la pizarra usando un trozo de cinta en un extremo solamente, siempre alimente primero la pizarra a través del lado de la cinta de laminador
• para el método del hierro, encuentro que una o dos hojas de papel en la parte superior del papel de transferencia ayudan (y detienen el plástico que se derrite y se pega al hierro en el caso del papel de transferencia azul)
• El cloruro cúprico es el mejor agente de grabado, ya que puede reutilizarse una y otra vez después de simplemente burbujear aire a través de la solución; también se graba bien a temperatura ambiente

Puede construir (o comprar) una fresadora de PCB. El aserradero Mantis 9.1 puede ser construido por un aficionado y, dependiendo de las piezas y suministros que tenga, puede construirse en algún lugar <$ 200.00 USD. El uso de un molino tiene algunas ventajas sobre los otros métodos de "preparación casera" ... no hay que lidiar con un agente de grabado desordenado, no hay tonterías tratando de transferir el tóner láser a una PCB, etc.

Ver: http://makeyourbot.org/mantis9-1 para más detalles sobre el proyecto Mantis. Además, aquí: http://therearenonames.wordpress.com/2011/11/27/ooo-baby/ es una publicación de blog con un video de uno en acción, hecho por un hombre aquí en Splatspace. Comparte algunas ideas sobre los méritos y los problemas con estos molinos.

agarre el viejo plotter XY, sepárelo y coloque el grabador de eje flexible Dremel en lugar del cuchillo / pluma.

Este tipo de configuración hace que los PCB sean mágicos. * uso de molino cnc casero para la creación de prototipos de pcb