Supongo que realmente está buscando a alguien que ya haya resuelto esto. Pero no conozco ningún proyecto, yo mismo. Entonces, todo lo que puedo ofrecer son algunos pensamientos a considerar.
En espectrómetros:
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- Las cámaras digitales de megapíxeles pequeños también son baratas. También se podría usar una matriz, pero en estos días parece que una cámara 2D completa es más barata y está más disponible. Entonces no me molestaría con una matriz.
- Usando un DVD-RW puede separar las líneas espectrales amarillas de mercurio a 577 nm y 579 nm. (Sin embargo, no con un CD). Lo he hecho yo mismo, usando un DVD-RW y una lámpara de mercurio-argón.
- La calibración de la longitud de onda es barata. Solo consigue una lámpara de mercurio-argón. Obtendrá las líneas de argón en el primer minuto más o menos, luego las líneas de mercurio dominarán más tarde. De la combinación de ellos, puede calibrar fácilmente los píxeles de su cámara frente a la longitud de onda. Las lámparas Hg-Ar usadas para la calibración solían costarme alrededor de $ 8, pero espero que ahora sean más caras.
- La calibración de intensidad es costosa. Necesita una lámpara estándar, trazable a los estándares NIST, y estos deben ser recalibrados después de 100 horas de uso, más o menos. Son bombillas baratas, sin calibrar. Pero el proceso de calibración cuesta dinero real. Entonces también debe configurar una disposición óptica adecuada. Pero esta es la única forma de descubrir cómo responde cada uno de sus píxeles a cada una de las longitudes de onda con las que están siendo golpeados. Francamente, intentaría evitar todo esto y esperaría no necesitarlo o simplemente podría aplicar una aproximación básica con plantilla de una lámpara estándar y no desperdiciar dinero en la calibración real, con la esperanza de que lo que obtuve fuera lo suficientemente bueno. O simplemente no molestar en absoluto y usar una ecuación y figura arregladas, "oh, bueno", y ver cómo va. Lo más probable es que pueda hacer que este paso desaparezca y aún así obtener resultados útiles si solo piensa con cuidado.
- Probablemente pueda considerar pasar de 450 nm a 750 nm, pero no puede esperar exceder una octava con una sola rejilla. Es posible que desee algún tipo de filtro involucrado para que no se mezclen las energías espectrales en los mismos píxeles. O simplemente no te preocupes por eso y experimenta un poco.
- Se deseará un desconcierto óptico para evitar que entre luz extraña donde no se desea.
- Tony me recordó ... que necesitarás una ranura estrecha, casi tan estrecha como puedas. Prefiero el uso de dos cuchillas de afeitar antiguas que se pueden ajustar. Uno fijo, uno móvil. Pero para la caja de papel de cartulina, simplemente utilicé una cuchilla exacta "con mucho cuidado" para crear una ranura estrecha y uniformemente estrecha.
Hice todo esto usando una hoja de papel (cartulina) que imprimí y luego corté, doblé pestañas, utilicé el pegamento de Elmer y creé una caja con deflectores hechos esencialmente de papel. El desconcierto utiliza flocado oscuro especial para ayudar a absorber y bloquear la luz rebelde. El DVD se desliza en el ángulo correcto y luego se coloca una pequeña cámara en la salida. He usado esto con mi propio ojo para observar diferentes luces en la casa y, en mi opinión, funciona PERFECTAMENTE bien. No tengo problemas para diferenciar entre fuentes de iluminación incandescentes, fluorescentes y LED. Y el sol, para el caso. Probé un DVD-R e inmediatamente vi una gran banda faltante en rojo, por eso te digo que necesitas DVD-RW si te importa esa región.
Podría publicar algunos planes para todo esto, supongo. Ubicación de la ranura, ángulo de DVD, etc. Si bien el diseño de mi caja usa todo el DVD-RW (porque quería poder colocar otros medios de DVD y / o CD (en un ángulo diferente, así que hice dos diferentes ranuras de inserción para ese propósito), solo una pequeña parte de la superficie del DVD-RW está realmente involucrada (si está desconcertada correctamente). Así que también me gustó usar todo el DVD-RW por esa razón, porque cortar el DVD en pedazos subrayarlo y tampoco quería hacer eso.
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En RGB:
El sensor RGB que mencionó tiene, como esperaba ver, una aceptación muy amplia de las longitudes de onda en cada uno de los tres sensores. Los LED tienden a tener rangos de respuesta muy amplios (emiten y reciben en un amplio rango de longitudes de onda). Ese sensor tiene respuestas moderadamente superpuestas. Creo que todo lo que funcionará para usted sería una cuestión de experimentación. En su lugar, podría aplicar un código de computadora, utilizando sus curvas y las funciones de respuesta del sensor para ver si sería útil. Pero ni siquiera voy a intentar escribirlo para ti. Tal vez lo mejor sería que te pusieras manos a la obra y compres el sensor y hagas algunas pruebas con él. Puede estar bien para sus necesidades. Pero no puedo decirte sí o no, a partir de un análisis rápido. Tampoco he intentado hacer esto con RGB, así que esa es otra razón por la que puedo '
Me gustó el comentario de Eugene sobre la frecuencia, también. Las bombillas incandescentes (y lo he probado usando un instrumento muy sensible, con decenas de resolución microKelvin y cientos de precisión microKelvin rastreables según los estándares NIST, mientras trabajo en tales cosas) variarán aproximadamente el 3% de su amplitud durante el ciclo de CA a 60 Hz. (Sería diferente con 50 Hz.) Los fluorescentes funcionan a frecuencias de red y también a frecuencias altas (ambos se fabrican y usan). Pero sus emisiones son a través de fósforos, que a menudo tienen tiempos de respuesta rápidos. (Algunos fósforos son lentos, en un orden de milisegundos taus debido a que dependen de las transiciones prohibidas de triplete a singlete. Pero muchos de ellos son bastante rápidos, microsegundos taus). Puede que tenga que experimentar un poco aquí. Pero creo que esto podría ser fructífero, porque puede diseñar circuitos electrónicos para bandas muy estrechas si lo desea. Tú' tendría que preocuparme por condicionar la señal para que no sature la cadena del amplificador. Pero eso es factible. Sin embargo, no he mirado las frecuencias utilizadas en las bombillas LED modernas. Y te lo dejo a Google para obtener detalles allí. Dicho todo esto, creo que el punto de Eugene también merece un examen.
¿Personalmente? Me gustaría usar el DVD-RW porque tengo mucha experiencia en hacerlo, sé que puedo hacerlo de manera fácil, rápida y económica, y porque creo que podría evitar el paso de calibración de intensidad para llegar a donde lo necesites. Vamos. Las cámaras son muy baratas y también lo es la lámpara Hg-Ar para la calibración de la longitud de onda, periódicamente. Casi no es trabajo en absoluto. Además, ya he recorrido la casa revisando diferentes fuentes de luz con una caja de cartulina portátil sin ningún tipo de electrónica y pude ver perfectamente las diferencias en varias fuentes de luz, a simple vista. Entonces sé que puedo llegar desde aquí.
EDITAR: Un par de imágenes de una vieja bombilla fluorescente. Uno de ellos a través del espectro y el otro ampliado un poco. ¡Muy buena separación del doblete de mercurio allí!
Me especialicé en binning LED para la división OSRAM de Siemen hace años, como contratista. Entonces, esto viene en parte de esa experiencia. Primero utilizamos espectrofotómetros caros, pero cambiamos a Ocean Optics algún tiempo después (mucho más barato). Mientras tanto, me divertí mucho con DVD y CD, que se usaban con todo ese sofisticado equipo de calibración. (Incluyendo los calibradores de filamentos desaparecidos, que olvidé mencionar anteriormente). Pasé MUCHO tiempo estudiando informes de respuesta humana antes y desde el estándar CIE 1931 y los posteriores en la década de 1960. También disfruté mucho el trabajo de Edwin Land a fines de los años setenta y principios de los ochenta, cosas muy interesantes.