Esas pistas particulares en la foto no parecen tener la intención de evitar que la parte baje tanto como desee. ¿Está seguro de que utilizó el tamaño de orificio recomendado en la hoja de datos? ¿O simplemente tomó la dimensión nominal y la usó? Esperaría que el tamaño recomendado sea relativamente grande para tal artículo.
Obtenga un juego de estos calibradores genéricos de fabricación china (solo cuestan entre $ 10 y $ 30 dependiendo de dónde los compre y la calidad). Puede obtener otros de mayor calidad (por ejemplo, Mitutoyo o Brown & Sharpe), pero no es realmente necesario e incluso los calibradores más caros no son adecuados para una alta precisión de más de un par de milésimas de pulgada (pero eso es lo suficientemente bueno para tamaños de orificios perforados) )
También puede obtener un micrómetro de 1 "si necesita medir cosas como el grosor con mayor precisión. El tipo vernier es barato, los tipos digitales electrónicos aún cuestan un poco más que los tipos mecánicos.
Por lo general, es una mala forma empujar las brocas moldeadas de plástico hasta la placa: habrá un CTE diferencial (coeficiente de expansión térmica) entre el XY de la PCB (pequeña) y el epoxi (grande) para que la pieza esté bajo tensión y tenderá a abrirse cuando se exponga a temperaturas extremas. Permitir un poco de plomo allí proporciona algo de "ceder" para que la pieza no se destruya.
Editar: no faltan dibujos LED mal especificados, incluso de fabricantes relativamente conocidos. Por ejemplo, aquí hay uno bastante bueno de Cree.
Puede notar que hay dos variaciones de marco principal, una con y otra sin los "nudillos" (como Russell mencionó en su respuesta), sin embargo, la que todavía no tiene artefactos donde se unieron las uniones de los marcos continuos (como mencionó Curd ) Desafortunadamente, los artefactos no están dimensionados ni en tamaño ni en posición (y uno podría suponer que encajan dentro de la tolerancia de los cables 0.5 +/- 0.1 mm, pero dudo seriamente que esté garantizado que sea cierto). Los que tienen nudillos más grandes solo tienen un valor nominaldimensión de 1.2 mm, por lo que no sabemos realmente si un agujero de 1 mm (por ejemplo) permitirá que el LED pase o no. El primer envío podría ser encontrar y el siguiente no, y no hay queja de las especificaciones. Es probable que un agujero de 0,8 mm funcione, pero no hay garantías. Tengo otras hojas de datos en papel de proveedores realmente importantes con sede en Taiwán que no son mejores (y algunas son peores). Lo mejor que puede hacer como usuario de una pequeña cantidad es emplear los calibradores (ver arriba) en una muestra y esperar que no cambien los proveedores de marcos principales, etc., o que cambien a un proveedor con especificaciones más estrictas.
A continuación se muestra un dibujo de hoja de datos mucho más estrictamente especificado (de esta hoja de datos de Panasonic) que le dice todo lo que necesita saber:
Creo que los "nudillos" aquí (como opiné sobre los suyos) no están destinados a evitar que el LED caiga lo más posible, son solo artefactos de la fabricación. Se especifica la dimensión máxima, pero no la mínima, por lo que no hay garantía. Sin embargo, hay una especificación de 2 mm que indica que se requiere un espacio de 2 mm debajo del LED (al menos esa es mi interpretación: que es un mínimo, no un máximo). Esto es para ayudar a evitar que el LED sea destruido por los coeficientes térmicos diferenciales de expansión, tanto inmediatamente después del montaje como durante la operación. Tenga en cuenta que está por encima de la parte superior de los "nudillos", por lo que es aceptable tener los "nudillos" dentro de la PCB.
En general, para los LED de orificio pasante, generalmente hemos utilizado plantillas mecánicas para mantener los LED en una posición relativamente precisa durante la soldadura, incluso cuando se sueldan a mano. Si necesita bajar a la dimensión de 2 mm en el dibujo anterior, usaría un agujero relativamente grande, por lo que podría ser descuidado según el proveedor de LED del día. Cosas como separadores cilíndricos tipo de trabajo, pero son bastante descuidados incluso con agujeros de PCB apretados: la parte inferior del LED no es tan plana, etc. Algunos fabricantes usan separadores que se disuelven en la operación de limpieza para una ubicación cruda. Bien si no le importa el costo adicional, piezas, etc.
Edit2: Por cierto, si decides archivar el marco de plomo, ten en cuenta que quitarás el revestimiento (generalmente Sn) y expondrás la aleación debajo (la mayoría de las veces es de acero para mantener los costos bajos, verifica fácilmente con un imán ) ¡No espere poder soldar al material del núcleo del marco expuesto!
