Investigué mucho al terminar nuestro sótano. Finalmente elegí un modelo de pared recomendado por la corporación de ciencias de la construcción que, de afuera hacia adentro, es:
- muro exterior existente (hormigón, bloque de hormigón, etc.)
- aislamiento de tablero de espuma (XPS o EPS, fui con EPS)
- pared de espárrago
- hoja de roca (fui con un producto sin papel llamado Densarmor
Este es un sistema que la revista Fine Homebuilding también recomienda y es considerado válido por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Sé esto porque nuestros códigos de construcción locales todavía usaban el anticuado modelo 'fibra de vidrio + plástico' y tuve que investigar mucho para educar a los encargados de hacer cumplir los códigos locales antes de que aprobaran esto.
Fui con pernos de metal por las siguientes razones:
- todos son perfectamente rectos
- Puedo transportar 20 de ellos a la vez (hace que sea REALMENTE fácil de transportar a un sótano)
- fácil de construir en el lugar (no es necesario enmarcar y luego inclinar las paredes)
- cortar con trozos de estaño en cuestión de segundos
- el moho no puede crecer
- se puede instalar sin tornillos (se puede engarzar en su lugar)
- en ese momento, eran el mismo costo
- los canales de cableado están incorporados
- puedes usar tacos más delgados (es imposible encontrar 2x2 rectos en madera por aquí)
Sin embargo, hay algunas desventajas:
- no puedes clavarlos fácilmente para fijar el zócalo
- aún necesita enmarcar sus puertas con madera para mayor resistencia
- no puedes montar armarios en la pared con montantes metálicos
En cuanto al zócalo, decidí usar el nuevo acabado preacabado de espuma sintética. Se ve bastante bien, es súper ligero, fácil de trabajar y ... no es de madera. Así que pensé que era otro gran producto para un sótano. Debido a que es tan liviano, fue realmente fácil clavarlo en la placa de yeso con una recortadora neumática.
En cuanto al montaje de gabinetes y demás, en las paredes donde sabía que quería hacer esto, agregué 2x2 dentro de los postes metálicos para soporte.
El único problema de corrosión que me preocupa es el óxido, y eso solo debería ser un problema si todavía tiene un problema de humedad en su sótano. También le tomaría mucho tiempo a un perno oxidarse y ser cualquier tipo de problema.
Algunos consejos:
- asegúrese de separar la placa del piso del concreto. Usé 1/4 XPS para eso y luego los accioné a fuerza en el concreto. Esta ruptura térmica evitará que la humedad ingrese a través del concreto para condensarse en el metal.
- no los atornille. Lo hice y, aunque no es un gran problema, hacen engarzadores solo para este propósito. Invierta en los crimpadores ya que hará que las cosas vayan muy rápido
- asegúrese de comprar ojales de plástico para los canales eléctricos. No desea que sus cables eléctricos se froten contra los bordes de acero desnudos.
- usa guantes muy buenos
En cuanto a su plan:
barrera (papel alquitranado) en todas las paredes exteriores, enmarcar una pared de vigas, aislar, instalar una barrera de vapor y paredes secas sobre la parte superior
... Recomiendo FUERTE en contra de eso.
para empezar, su plan involucra dos barreras de vapor ... esa es una muy mala idea. Eso solo atrapará la humedad dentro de las paredes. La recomendación moderna (al menos en climas más fríos) es no usar ninguna barrera de vapor en un sótano viejo. En su lugar, use un tablero de espuma para el aislamiento. El tablero de espuma es permeable, y la idea es que si el agua alguna vez llegara a un lado o al otro, podría secarse al otro.
El otro problema es que desea el aislamiento en el EXTERIOR de la pared del montante. La pared de los cimientos será la superficie más fría y es donde se condensaría la humedad. Desea todo su encuadre en el interior del espacio acondicionado.
La forma correcta de colocar una barrera contra el agua en un sótano está en el EXTERIOR de la base. Lo ideal sería tener una barrera de agua y aislamiento en el exterior del concreto. Pero eso es obviamente muy difícil de adaptar.
