¿Por qué mi interruptor de ducha se sigue quemando?

Tengo una ducha Mira de 10.8 kW.

Mi interruptor es un interruptor de 45A. Tengo un fusible de 50 A para la ducha. La ducha utiliza cable de 10 mm ² .

Hace 9 meses, el interruptor se encendió y se negó a apagarse y el fusible se disparó. Al abrir el interruptor, los cables estaban negros y quemados. Reemplacé el interruptor. 9 meses después y ha sucedido nuevamente.

Sé que probablemente se supone que debes cortar el cable y exponer el cobre, pero no me queda longitud, así que tendré que limpiarlo con un cepillo de alambre y reemplazar el interruptor.

¿Por qué sigue sucediendo esto?

Mira parece estar basado en el Reino Unido , por lo que supongo una red eléctrica de 230V .

Simplemente tomando las cifras nominales de potencia y voltaje da: 10.8kW / 230V = 46.96A. Si observa el voltaje de la red eléctrica en el peor de los casos (230V - 10% = 207V), en realidad podría estar consumiendo más de 52A.

Por lo tanto, si su ducha está obteniendo tanta potencia como la indicada (por ejemplo, si el agua entrante está muy fría o si es un día frío y tiene la temperatura del agua elevada), un interruptor de 45 A en realidad está subestimado para el trabajo está haciendo Recomiendo reemplazarlo con un interruptor más pesado.

Debido a que se encendió, supongo que el interruptor que estás usando no es lo suficientemente grande. El interruptor de doble polo estilo cable de extracción a 45 A es extraño para mí (nunca he visto algo así en América del Norte), pero las especificaciones en el sitio de Mira dicen que use un interruptor con al menos 3 mm de separación de contacto.

Esta separación es importante, porque a estas corrientes se formará un arco cada vez que se active la alimentación, lo que puede hacer varias cosas que afectan negativamente a cualquier tipo de interruptor / relé:

• "Queme" las almohadillas terminales, que las chamusca con el mismo negro que se ve en los cables quemados en el exterior, y con el tiempo, aumenta la resistencia y, por lo tanto, aumenta la corriente de corriente a través de las almohadillas, lo que conduce a un arco aún peor
• Suelde los terminales juntos

Mi suposición con la información proporcionada es que todo lo anterior sucedió en este caso. La quemadura en los cables probablemente sea causada por el arco dentro del interruptor: ¿tal vez hay una separación mecánica inadecuada entre las almohadillas de contacto del interruptor y los terminales exteriores?

Mi inclinación, si alguna vez instalo algo como esto aquí, es que 45A es demasiado para cualquier tipo de interruptor orientado al usuario que se usará de manera regular. Instalaría un contactor (básicamente, un relé grande) separado del interruptor, que tiene una capacidad nominal de al menos 60 A (ya que, como señaló Nial C, dependiendo del voltaje exacto, podría estar viendo hasta 52 A). Luego, correría un circuito separado al interruptor de extracción (o lo que sea que esté usando) que simplemente controle la potencia a la bobina del contactor. Este circuito solo tendría una corriente mínima (<1A) requerida para hacer funcionar la bobina del contactor.

Aquí hay un diagrama rápido pirateado basado en el manual de instalación de Mira:

Sin embargo, tenga en cuenta que no sé si esto cumpliría con los códigos de plomería / electricidad de la UE. Me parece mucho más seguro ya que evita que un humano tenga que interactuar directamente con un interruptor de alta corriente, y es probable que sea más fácil reemplazar el contactor si es necesario (aunque supongo que es menos probable que sea necesario, ya que los contactores son muy comúnmente utilizado en sistemas industriales para controlar cargas de alta corriente durante muchos años sin problemas).

Me parece extraño tener un interruptor de 45 A y un fusible de 50 A (¿es un MCB en la unidad de consumo?). ¿Qué está protegiendo el interruptor de sobrecorriente? Si tiene un componente que tiene una clasificación de 45 A, creo que debería estar protegido por un fusible / MCB de 45 A como máximo. Si su interruptor de 45 A solo está protegido por un fusible de 50 A, entonces podría estar atrayendo una sobrecorriente peligrosa a través del interruptor durante demasiado tiempo antes de que el fusible / MCB detecte un problema. Entonces, sobre esa base, creo que es posible que deba colocar un fusible / MCB más pequeño o un interruptor de mayor calificación (en realidad, un interruptor de mayor calificación, ya que su ducha puede consumir más de 45 A).

Otra cosa que vale la pena considerar es la clasificación del cable de 10 mm2. Aunque el cable de 10 mm2 se puede usar para (p. Ej.) Corrientes de 50 A, solo tiene una clasificación tan alta si no hay elementos de reducción que considerar. Por ejemplo, si se ejecuta dentro del aislamiento o al lado de otros cables, su clasificación es menor. El recorrido de 10 mm2 por sí mismo dentro del conducto en una pared aislada solo tiene una clasificación de 46A.

Personalmente, consideraría seriamente poner una ducha menos potente. Lo hice en mi casa actual cuando descubrí que el cable y los interruptores no tenían una clasificación lo suficientemente alta. (la ducha era bastante vieja y poco fiable de todos modos, así que reemplazarla no fue un gran problema).

Otra cosa que podría afectarlo es el tamaño del fusible principal de su casa. Algunas casas antiguas solo tienen un suministro de 60A.

Si sus cables están quemados, no es un interruptor defectuoso, está mal instalado. La razón por la que se queman los cables es porque se ha acumulado calor en la conexión al interruptor. El cable debe estar limpio y bien sujeto para garantizar una resistencia mínima.

La fórmula para la disipación de calor es I ^ 2 * R. En su caso, I = 45A. Con solo 0.1 ohmios de resistencia en el terminal de tornillo, creará más de 200 vatios de calor y el viejo y pobre terminal no podrá disiparlo. El resultado final es que quemará el cable.

La solución es limpiar los conductores y atornillarlos firmemente.

Tuve el mismo problema con un Mira de 10.8kW. Inicialmente utilicé un interruptor de extracción d / p de 45 A, protegido por un dispositivo de corriente residual (RCD) de 63 A y un disyuntor de circuito en miniatura de 50 A (MCB) . El interruptor se quemó.

Luego compré un interruptor de extracción de 50 A d / p. Nueve meses después, el interruptor se quemó nuevamente y el RCD 63A se quemó. Usé un cable gemelo y de tierra de 10 mm. Además, el tendido del cable fue bastante considerable, aproximadamente 30 metros, por lo que la caída de voltaje podría ser un problema.

Su RMS o voltaje cuadrado medio raíz en el Reino Unido fluctúa entre 220V y 250V, así que verifíquelo y haga un cálculo para ver cuántos amperios está consumiendo realmente. (potencia sobre voltios)

(esta publicación asume que estás en el Reino Unido, en otro lugar YMMV)

Esto generalmente es causado por cables mal terminados que conducen a que los terminales y el cable se sobrecalienten.

El problema es que el sobrecalentamiento no solo empaña la superficie, sino que también puede cambiar las propiedades físicas del cable. Limpiar el empañamiento no es suficiente, el cable DEBE cortarse. Las terminaciones deben estar en un cable nuevo que no se haya sobrecalentado y deben estar apretadas. De lo contrario, es casi seguro que se repetirá el problema.

Si no hay suficiente holgura en el cableado, entonces hay que solucionarlo reemplazando el cableado. Algo así como esta caja de conexiones de 60 A con terminaciones de doble tornillo sería apropiado si necesita unir cables, pero si el cable se puede reemplazar fácilmente por completo, entonces sería preferible. Recuerde que las cajas de conexiones deben permanecer accesibles para su inspección.

Recomendaría pasar a un interruptor de 50 A si es posible para dar un poco más de margen.

Personalmente, creo que todo el diseño de accesorios para circuitos de cocina y ducha en el Reino Unido es una de las partes menos diseñadas de nuestro sistema de cableado. Instalar los accesorios en sus cajas de conexión requiere mover el cableado, que con núcleos gruesos inflexibles a menudo significa algo de estrés (especialmente si la pared es sólida y los cables están directamente enterrados para que no puedan moverse).

No hay ninguna ley en el Reino Unido que prohíba el bricolaje de este trabajo, pero si no está seguro de sus habilidades, le aconsejaría usar los servicios de un electricista.

PS una nota sobre potencia, voltaje y corriente porque mucha gente se equivoca.

Muchas personas han escuchado la ecuación I = P / V e intentan aplicarla en circunstancias donde no se aplica. Específicamente, la cifra de potencia del titular para una carga resistiva (como una ducha) solo será válida a un voltaje. Para las duchas eléctricas del Reino Unido, la potencia principal generalmente se especifica a 240 V (a pesar del hecho de que nuestra electricidad de red es nominalmente 230 V).

Entonces, para calcular la corriente a un voltaje dado, primero debe calcular la resistencia de la potencia del título y el voltaje al que se especifica la potencia del título (usando R = V ² / P). Luego puede calcular la corriente a partir de la resistencia (que podemos suponer que es constante en un rango razonable de voltajes) y el voltaje para el que desea conocer la corriente correspondiente.

Tengo el mismo problema. Durante más de 3 años, cada 3 a 4 meses, tengo que cambiar el interruptor eléctrico. A veces dos veces en una semana.

He gastado más que la ducha eléctrica en la compra de interruptores y el costo de mano de obra para electricista además del cargo de llamada para Triton.

Aquí está mi observación, espero que ayude a alguien que está en el mismo bote que yo.

• Ocurre principalmente cuando se usan dos o más personas posteriormente
• La baja presión del agua principalmente cuando está conectada al agua principal en lugar del tanque donde alguien abre el agua de la cocina durante la ducha
• Algo está mal con la válvula solenoide una vez cuando la reemplacé, funcionó casi por 7-8 meses

Voy a comprar el nuevo esta semana.