Nunca has trabajado con LED antes, ¿eh? Piense en lo que asume sobre cualquier otro dispositivo electrónico, siempre:
- tiene una cantidad específica de voltaje que necesita
- el dispositivo se controla internamente en cuanto a la cantidad de corriente que consume
- con múltiples dispositivos, los conectas en paralelo
- su fuente de alimentación debe entregar el voltaje correcto, con capacidad para al menos tanta corriente.
Todo lo que sale por la ventana con LED. Si les das voltaje constante, explotan porque no pueden controlarse. La corriente debe estar regulada externamente, como en un balasto, excepto que lo llaman conductor. La corriente correcta puede ocurrir en un rango de voltajes, pero no en un rango demasiado amplio, +/- 15% más o menos.
Dado que la corriente constante es el factor crítico, y los LED son básicamente indestructibles, es más eficiente en el diseño conectarlos en serie.
Piénsalo.
Este es un pensamiento realmente diferente.
El cableado de la serie
Ok, necesita corriente constante, autorregula el voltaje, la conexión en serie y la fuente de alimentación debe entregar potencialmente un rango de voltajes para alcanzar esa corriente.
Bien, ahora el cableado en serie tiene sentido: los elementos en serie tienen exactamente la misma corriente, por lo que puede controlar todas sus corrientes con precisión desde un solo controlador.
Ahora etiquetado del conductor totalmente lógico, la gama salvaje de la tensión, pero la gama actual, precisamente estrecho. 260ma es la corriente correcta, el final.
Esto es lo que me molesta, con 30 LED en el anillo exterior y 24 en el interior, y están en serie, eso es 54 ... A menos que sean rojos, el voltaje por LED es generalmente de 3 voltios, por lo que esperaría 162 V tomar. Eso es demasiado alto para el conductor. Es posible dentro de cada anillo que estén conectados en serie-paralelo en conjuntos de 2 o 3, vea si puede adivinar esto fácilmente de los rastros de PCB, no lo destruya.
El conductor
Ese controlador es un convertidor de resistencia, que toma un alto voltaje y lo baja. De las marcas "impresas en una fuente del trazador de los 90" y la falta de sello UL / CSA / TUV (CE no es eso), esto es genérico "se cayó de un camión en Shanghai", lo que sugiere que tal vez la lámpara también lo esté. No dejaría que nuestros amigos de la Cuenca del Pacífico usaran una parte fuera de especificaciones. La sobretensión es menos dañina que la sobrecorriente, por lo que generalmente puede salirse con la suya.
Entonces, aunque 260ma es algo seguro, hay una pregunta real sobre el voltaje práctico de esta cosa, que puede afectar la selección de un controlador. Lo seguiría más allá, colocando el anillo más pequeño en una fuente de alimentación de banco CC / CV, configurándolo para 10ma, subiendo el voltaje hasta que comience a encenderse y apagándolo antes de que se sobrecaliente sin su disipador de calor. No se encenderá en absoluto hasta que esté dentro del 20-30% más o menos de su voltaje nominal. Ejecutar un chip LED de 260ma en 10ma está bien, de hecho, es la mejor manera de atenuarlos. Cualquier voltaje que golpee está en el estadio, por ejemplo, si es 60V (2.5V por LED) eso indicaría que están todos en serie y todos los dispositivos de 3V como se esperaba.
Si el anillo interno está todo en serie, el anillo externo también lo estará.
Seleccionar ese conductor
Ahora tiene una corriente definida (260ma) y un rango aproximado de voltaje (162V o 81V o lo que haya encontrado). Ve de compras y encuentra tu conductor. Es posible que encuentre ese controlador exacto en AliExpress (Supermall de basura de queso), pero apuntaría a un mejor proveedor, especialmente si el voltaje estaba fuera de las especificaciones. Probaría tiendas de electrónica como Muser o Digi-Key. Lea las hojas de datos cuidadosamente.
