Me gustaría engrasar mi tija de sillín, y frente a mí tengo un tubo de "CMD Extreme Pressure Lube # 3" que dice ser bueno para "rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, embutición profunda, giro de remaches" y un host de otras aplicaciones industriales que no entiendo.
¿Es probable que esto funcione bien?
Si no, ¿qué hace que la grasa sea apropiada? Estoy seguro de que podría elegir algo "específicamente diseñado" en el LBS mañana.
Respuestas:
Phil Wood, propietario de la compañía de herramientas y componentes para bicicletas del mismo nombre, una vez comentó que su requisito número uno cuando estaba comprando barriles de grasa para su compañía, era que fuera exactamente el mismo tono de color verde que el lote anterior, para que no recibiera demasiadas llamadas telefónicas preguntando qué había cambiado.
El punto es que las grasas "específicas para bicicletas" generalmente no lo son.
En cuanto a las necesidades funcionales:
No demasiado delgada: una grasa delgada, como Slick Honey , funcionará muy suavemente, pero solo por un tiempo muy corto. Si desea un rendimiento ideal y no le importa revisar su bicicleta cada dos semanas, úsela.
No demasiado pegajoso: la grasa para rodamientos tipo motocicleta / automotriz tiende a ser muy pegajosa y muy espesa. Están diseñados para adelgazar a niveles más altos de calor y fricción que los que alcanzará una bicicleta. Por lo tanto, durará mucho tiempo, pero se sentirá apretado y agregará fricción a sus rodamientos.
En general, compre un tubo de grasa para herramientas Phil Wood o Park y siéntase libre de usar cualquier cosa con una pureza y consistencia similares en el futuro.
Editar: Después de leer la respuesta de Matthew en esta página , me di cuenta de que no había señalado los 2 casos en los que la grasa importa. En el caso del Carbono, ver aquí . En el caso del titanio, con cualquier marco que no sea de carbono, debe usar una grasa de pasta de cobre, comúnmente vendida como TiPrep . es desordenado, molesto, lo cubre todo, pero se queda quieto, lo que ninguna otra grasa que conozco hace para Ti.
La mejor grasa es la grasa con la menor cantidad de contaminantes. Todo lo demás es secundario a eso.
Naturalmente, la grasa no contiene contaminantes, pero en el taller atrae la suciedad, como si fuera un imán enorme.
Por lo tanto, el embalaje es importante. Es posible que la bañera grande que tiene para la jaula del automóvil / moto / bote / unicornio no se adapte demasiado bien a la bicicleta porque las pequeñas cantidades necesarias para volver a empacar sus cubos pueden ser difíciles de dispensar limpiamente. Por lo tanto, los tubos pequeños, como se venden en las tiendas de bicicletas, valen la pena incluso si ya tiene una tina de las cosas en casa. Con un tubo siempre puedes limpiar el extremo.
Hay tubos de grasa asequibles, por ejemplo, la línea 'Weldtite' de grasa de 'litio' en el Reino Unido, estos funcionan absolutamente bien y tienen mucho incluso en los tubos más pequeños. También hay tubos de grasa más caros con dispensadores elegantes y formulaciones fantásticas; imaginablemente, estos son muy superiores, pero, en la práctica, la grasa es secundaria a la precarga, el desgaste parcial y el ensamblaje correcto.
Si tuvieras dos bicicletas idénticas, una repleta de grasa elegante y la otra con material asequible e hiciste un poco de `` conducción a ciegas '', dudo que pudieras probar la diferencia o descubrir que necesitarías reparar una antes que la otra.
Por otro lado, si una bicicleta ha sido restaurada por un mecánico experimentado con grasa de litio ligera normal y una bicicleta idéntica restaurada llena de grasa marina elegante por alguien que tiene que pensar dos veces sobre la forma de apretar un tornillo, entonces creo que la primera lo haría Tener una notable calidad de conducción.
A veces una compra es de valor psicológico. Preferiría tener mis partes Campagnolo con grasa Campagnolo, mi kit Shimano con la grasa Shimano 'correcta' y no sentirme 'decepcionado' por la grasa barata. La grasa de litio asequible es ligera (lo cual es correcto) pero uno se imagina que se lava.
En cuanto a la aplicación de la tija de sillín, las cosas que tenga probablemente funcionarán bien, siempre que su tija de sillín no sea de fibra de carbono o su marco no sea de titanio. De lo contrario, debe engrasar la tija del sillín a menos que quiera usar el soplete para sacarlo nuevamente. La mejor grasa para la tija del sillín es el material liviano de litio: una capa liviana del material asequible gana porque no tiene una distribución desigual o está demasiado engrasada (necesitando que el perno del sillín esté muy apretado). Un tercer beneficio es que puede limpiar el exceso un poco más fácilmente.
Para engrasar una tija de sillín no usaría la misma grasa que para un rodamiento. Para la tija de sillín, desea una grasa "limpia" y una que se adhiera bien, no una grasa diseñada para soportar los extremos de los cojinetes de las ruedas. "Grasa blanca" o grasa de silicona serían opciones, o incluso un aceite pesado. Una ferretería tendrá opciones, si describe la aplicación. (No es que ocurra un gran daño al usar la grasa que tiene, es solo que será innecesariamente desordenada y se lavará con la lluvia demasiado rápido).
Para los rodamientos, es mejor que uses grasa Phil Wood o Park de tu tienda local de bicicletas (o en línea), a menos que tengas una bicicleta exótica que especifique algo diferente (en cuyo caso, sigue las especificaciones al pie de la letra). Un pequeño tubo de grasa para bicicleta durará un buen rato, y no es una inversión importante. Pero lo que tienes es ciertamente adecuado, y no dudaría en usarlo si fuera lo único que tuviera a mano.
La grasa generalmente tiene dos propósitos en una bicicleta:
Décadas de experimentación y todavía soy un fanático de la "próxima gran cosa". Algunas cositas en las que confío, ahora:
Tiprep antiseize para cada parte de la bicicleta que está apretada / atornillada con poca frecuencia, especialmente metales diferentes donde se producirá corrosión galvánica; Ti es malo, pero Alu to Alu o steel / Ti pueden ser aún peores. Las grasas NO son antiadherentes, ni son lubricantes, sino un límite de capa delgada de alta presión.
Loctite azul para cualquier otra tuerca / perno, incluidas las roscas externas del anillo de bloqueo en los casetes, porque he visto que varias se aflojan con el tiempo. También actúa como protección contra la corrosión, pero con el beneficio de una prueba de vibración controlada.
Krytox de alta resistencia: caro, pero mejor para deslizar fricción de metal a metal, como en placas de cambio, lubricación de cables. Es bastante seco, poco colector de suciedad; NO es una gran grasa para rodamientos, ya que parece secarse o aglomerarse, sin aferrarse.
Pedales: la grasa Shimano duró años, bastante limpia, pero mi Viperlube de alta tecnología parece haber sido lavado o extendido en un par de cientos de millas.
Ninguna de las grasas comunes ha demostrado ser tan duradera (ni muy resistente al agua) como la original cuando los cojinetes se vuelven a embalar, un misterio ya que quizás las cosas de Shimano realmente son buenas. Si es práctico, pruebe cada lado de un cubo / manivela con cosas diferentes y registre con el tiempo lo que se ve más limpio / nuevo con cada servicio.
La mayoría de los lubricantes automáticos se enfocan en temperaturas extremas, corrosión y presión, y se bombean / circulan en áreas cerradas, o se mantienen en las botas, por lo que son demasiado gruesos o demasiado delgados o demasiado pegajosos para las bicicletas en la mayoría de los lugares.