Los Pro Mini genuinos usan un regulador MIC5205 que debería aceptar hasta 16V en su entrada normalmente, con un máximo absoluto de 20V. Es poco probable que el regulador se dañe en 15.1V.
Sin embargo, el componente que ha indicado que se ha fundido es un condensador. Los condensadores SMD están disponibles en diferentes clasificaciones de voltaje, típicamente 4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V y 50V (y superiores, pero ignórelos para esto). Es raro ver valores intermedios.
Los condensadores SMD son muy intolerantes con el uso a un voltaje más alto que el especificado. Esto es especialmente cierto para los condensadores electrolíticos y de tantalio. El condensador quemado en el Pro Mini genuino está polarizado (la banda gris no está empaquetada y el esquema lo indica), por lo que podemos inferir que es electrolítico o tántalo. Es improbable que un electrolítico SMD de 10 µF esté en este paquete, por lo que es casi seguro que sea un tantalio.
Sparkfun vende tantalios de 10 µF y tienen una potencia nominal de 16V. Es muy probable que estos sean los mismos que se usan en el Pro Mini. 15,1 V está muy cerca de 16 V; de hecho, si se trata de una fuente de alimentación mal suavizada, el medidor podría mostrar 15,1 V, pero los picos podrían ser 16 V o incluso 20 V. Se recomienda que reduzca las clasificaciones de voltaje en los tantalios al menos en un 50%.
Es realmente importante darse cuenta de que la mayoría de las fuentes de alimentación de CC de bajo costo no están reguladas y producen un voltaje de salida muy irregular sin regulación:
Los tantalios tampoco tienen tolerancia para el voltaje inverso, por lo que si aplicara el voltaje inverso, aparecería.
Por lo tanto, es muy probable que haya sobrevolteado la tapa y la haya volado. Podrías reemplazarlos por condensadores de mayor capacidad; yo elegiría los de 35 V si quieres suministrar 15,1 V. Desoldar y desoldar un solo condensador es relativamente fácil siempre que las almohadillas no se hayan dañado. Siendo realistas, podría usar un electrolítico de 10uF con plomo normal entre RAW y GND en lugar del SMD.
EDITAR: Sin embargo, mirando la hoja de datos del regulador, realmente no debería importar si ese 10uF está ahí o no:
Se debe colocar un condensador de 1 μF de IN a GND si hay más de 10 pulgadas de cable entre la entrada y el condensador del filtro de CA o si se usa una batería como entrada.
Algunos reguladores requieren absolutamente un condensador de entrada, con otros es simplemente recomendable. Parece que solo es aconsejable. Entonces, si no está funcionando con energía externa ahora, es posible que también haya quemado el regulador.
Incluso si la placa de clonación utiliza un regulador SMD diferente, todas sus características son muy similares. Como se indicó, algunos necesitan un condensador en la entrada para funcionar, por lo que reemplazarlo podría solucionarlo.
Hay una consideración adicional de que bajar de 15.1V a 3.3V en un regulador SMD no es una gran idea. Necesitarás quemar mucha energía.
El MC5205 puede disipar 455 mW con una huella mínima de PCB (que tiene el Pro Mini) con una temperatura ambiente de 25 ° C:
Entonces, sabemos la potencia máxima que podemos disipar, y sabemos la caída de voltaje; entonces podemos calcular la corriente:
P = (Vin - Vout) * I
0.455 / (15.1 - 3.3) = I
I = 38.5mA
Esto no es mucho en absoluto. Es posible que desee considerar la regulación fuera del tablero, y probablemente con un regulador de conmutación en lugar de un regulador lineal.
También tomo nota de tu PD:
la tierra de la fuente de alimentación de 12 V se comparte con el pin de tierra Arduino, no estoy seguro de si esta podría ser la causa.
Si no se compartieran, no habría forma de que esto pudiera funcionar. Deben compartirse; de lo contrario, el Vcc de la fuente de alimentación no está referenciado a nada y es muy probable que no esté allí.