Mucho ruido en mis fotos de hockey. ¿Qué estoy haciendo mal?

A menudo tomo fotos de jugadores de hockey, pero tienen mucho ruido y se ven muy mal. Supongo que mi lente no tiene una apertura lo suficientemente grande, pero me gustaría saber qué podría hacer para tomar mejores fotos. Intenté usar valores ISO bajos y una apertura máxima, pero la velocidad de obturación debe ser muy rápida para este deporte, por lo que no funciona muy bien.

Tengo una Canon 70D y una lente EF-S 55-250mm IS STM ( f / 4-5.6 ). ¿Crees que debería usar una lente diferente? ¿Cómo podría mejorar mis fotos?

Aquí hay un ejemplo tomado en el modo automático "SCN Sports" ( ISO 4000 - 79mm - f / 5.0 - 1 / 800s )

Descargue el archivo CR2

Cómo se ven los detalles

Algunas cosas que puede hacer para mejorar sus resultados.

• Utilice ISO 5000 o 6400. La forma en que las DSLR de Canon manejan la configuración ISO entre las configuraciones de punto final (100, 200, 400, 800, etc.) significa que ISO 5000 es más limpio que ISO 4000 e incluso ISO 2000 en la mayoría de las cámaras Canon. Los ajustes de parada +1/3 (ISO 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, etc.) deben evitarse si el ruido es un problema.
• Establezca la exposición (ISO, Tv y Ev) manualmente. Seleccione un valor de exposición que esté aproximadamente a medio camino entre las luces en su punto más bajo del ciclo y el más alto. A una velocidad de parpadeo de 120Hz (en lugares con electricidad de 60Hz AC) o 100Hz (en lugares con frecuencia de red de 50Hz AC) su medidor no medirá las luces al mismo nivel que estarán durante el tiempo en que la rendija de la cortina del obturador transita la pantalla. Con mucho hielo y otro fondo blanco en la escena, debe marcar al menos +1 parada de EC o establecer la exposición para que el histograma esté bien a la derecha del centro. Es decir, a menos que desee que el hielo blanco y las tablas aparezcan de color gris medio.
• Utilice una herramienta de reducción de ruido que tenga un control independiente del ruido de luminancia y el ruido de crominancia . El ruido de luminancia es lo que a menudo llamamos "grano". La reducción del ruido de luminancia tiene un mayor efecto en los detalles que la reducción del ruido de crominancia. El ruido de crominancia, o ruido de color, es lo que más se nota en las fotos de ejemplo.
• Si la capacidad reducida del búfer (en términos de la cantidad de fotogramas que puede tomar antes de que el búfer de memoria se llene esperando para escribir en la tarjeta de memoria) no le molesta, guarde sus archivos en formato sin procesar. Tendrá más libertad para alegrarlos y corregir el color en el procesamiento posterior. A veces, quitar un molde de color puede hacer que una imagen deslucida tomada bajo luces de gimnasio / estadio / pista parezca más brillante.
• Usa una lente más rápida. Para los deportes bajo luces no hay sustituto para la apertura amplia. Un zoom de 70-200 mm f / 2.8 o un cebado aún más rápido como el EF 135 mm f / 2 L son elementos básicos del fotógrafo de deportes de interior. Si los lentes de grado profesional "L" están más allá de su presupuesto, el 85 mm f / 1.8 o su primo el EF 100 mm f / 2 funcionan bastante bien. Me gustan los 100 mm un poco mejor que los 85 mm, pero generalmente uso cualquiera de los dos en un cuerpo FF. Con las lentes principales, debes elegir un lugar para disparar y esperar a que la acción llegue a esa zona. Incluso con los zooms, esa suele ser la mejor estrategia para obtener buenas fotos de deportes. Use su conocimiento del deporte y las tendencias particulares de los jugadores para predecir dónde se desarrollará la acción clave.
• Use un cuerpo Canon más nuevo con la función de "reducción de parpadeo". No solo ayudará a que las luces parpadeantes que se encuentran a menudo en esos lugares se vean más uniformes en brillo y color en sus fotos de una toma a otra, sino que también cronometrará la liberación del obturador cuando la luz esté en su punto máximo en el ciclo de parpadeo creado por la corriente alterna que alimenta las luces. Para obtener más información sobre cómo esto puede marcar una diferencia cualitativa, consulte el estudio de caso que incluí al final de esta respuesta a ¿ Cuándo debo actualizar el cuerpo de mi cámara?

Corregir muy bruscamente el color / WB y agregar un pequeño "golpe" selectivo de color en los canales amarillo / naranja mientras se elimina algo del rosa en el hielo del canal magenta, así como empujar el brillo en la publicación puede hacer mucho por el ejemplo de imagen JPEG:

En particular, el contraste y el color / WB podrían haberse ajustado mucho mejor desde un archivo sin formato que desde el JPEG. Algunos de los intentos de NR se vieron frustrados por los artefactos de compresión jpeg presentes en la imagen también.

El poder de edición de los archivos sin procesar se demuestra aquí:

Si hubiera notado que Auto Lighting Optimizer estaba habilitado, lo habría desmarcado antes de continuar con la edición. Eso es algo que nunca he habilitado, así que no tengo la costumbre de verificarlo cuando empiezo una edición en bruto.

En la pantalla de mi computadora, el ruido en la imagen a tamaño completo no resta valor al tema, lo que significa que no me importa en términos de calidad de imagen porque no tengo interés en que los píxeles se asome al nivel del sensor Baer.

En mi pantalla, noto el ruido compositivo de la hoja de palo en el borde del marco y las personas en las mesas detrás del cristal y los reflejos de los jugadores fuera del marco en el cristal. En mi pantalla, eso tiene un impacto en cómo caracterizaría la calidad de la imagen porque no es compatible con el tema y probablemente no sea lo que vio el fotógrafo.

Mi punto es que la calidad de imagen ocurre en diferentes niveles y a lo largo de diferentes ejes. Debe juzgarse según la audiencia prevista y el formato de visualización previsto. En la web con tamaños de visualización normales, el ruido simplemente no es aparente.

Algunas sugerencias:

1. Dispare al sujeto cuando esté más cerca para permitir que la lente de apertura variable funcione a una apertura más amplia.
2. Tomas de tiempo para cuando el movimiento relativo al campo de visión de la cámara es menor para acomodar velocidades de obturación más lentas.
3. Mida los disparos para el momento en que los jugadores tienen una velocidad mínima, como cuando un jugador está cambiando de dirección al considerar a un oponente para acomodar velocidades de obturación más lentas.
4. Tome muchas fotos y experimente mientras lo hace.
5. Experimente mientras procesa todas esas imágenes para encontrar imágenes que empañen las limitaciones impuestas por el equipo.

Eso no quiere decir que un vidrio diferente no produzca imágenes diferentes. Pero no mejorará el sentido del tiempo de un fotógrafo o el sentido de composición o disposición y curiosidad por experimentar y determinar qué funciona mejor y qué no.

Para deportes necesitas velocidades de obturación rápidas. Para lograr una exposición adecuada, tiene dos variables disponibles: Apperture e ISO.

Ya está en el límite de apertura de la lente, por lo que debe compensarlo con un ISO alto y sacrificar el ruido.

Busca lentes rápidos. Sin embargo, quizás deba sacrificar la amplia gama de distancias focales.

Sin la actualización, intente disparar con el obturador más lento, una apertura lo más abierta posible y el ISO más bajo posible, pero dudo que pueda mejorar significativamente la calidad.

Me inclinaría a decir que tu foto se ve bien, pero la estás mirando muy de cerca.

Lo que estoy diciendo es que estás haciendo zoom en pequeñas partes de la imagen y te preocupas por ellas en lugar de por la imagen en su conjunto, y no creo que sea un problema tan grande para las personas que miran tus imágenes como puedas.

Si le molesta el ruido, puede probar la reducción de ruido posterior al procesamiento con las numerosas herramientas de software disponibles para esa tarea (NeatImage es una que he usado yo mismo). Reduciría selectivamente el ruido en las áreas planas, en lugar de hacer una reducción general de ruido que reducirá los detalles.

El ruido a un ISO tan alto es un hecho. Necesita el ISO alto porque necesita cambiarlo por la velocidad de obturación con poca luz, por lo que debe aceptar el ruido.

No estoy seguro de apuntarme a 1/800. Un poco de desenfoque de movimiento es realmente útil para dar al espectador una sensación de movimiento a veces. Congelar todo movimiento no necesariamente da un sentido de acción.

Podrías mejorar los aspectos técnicos. Pero hay más en la fotografía que solo cosas técnicas: suponiendo que desea crear arte y no solo disparar a ciegas sin pensar en lo que quiere lograr con su fotografía. En otras palabras, hay una diferencia entre el arte y el selfie promedio de vacaciones.

Si no puede evitar el ruido, úselo como parte integral de su trabajo. ¿Alguien recuerda la increíblemente mala fotografía de Ernesto "Che" Guevara? Después de algunas "fotos analógicas", se convirtió en la icónica "imagen del Che". Bueno, no te dejes llevar ahora y espera que tus fotos de hockey alcancen automáticamente el mismo nivel de fama, pero aún así trata de pensar un poco más sobre el significado y las emociones que quieres transmitir con tu imagen.

Un punto importante, aparte de los ajustes de nivel / color, es el recorte. Elimine todo lo que no sea necesario (manteniendo una relación de aspecto razonable). Hice un feo ejemplo en el que el jugador parece ingresar a la imagen desde la derecha, moviéndose al espacio vacante a la izquierda (que podría ser aún más grande, para transmitir la determinación del jugador de ocupar este espacio, descuidadamente dejado desocupado por el oponente equipo de defensa, solo una fracción de segundo antes de que logre un gol decisivo más allá del indefenso portero ... bueno, supongo que me estoy dejando llevar).

Y, sinceramente, como todos los demás aquí, ¡no creo que ni usted ni su cámara hayan hecho un mal trabajo!

Editar: con respecto a la diferencia entre el ruido que se muestra en las revisiones típicas y el ruido que un usuario real podría percibir al disparar en condiciones imperfectas de la vida real: siempre hay ruido, independientemente de la configuración ISO. Es más notable en algunas imágenes y puede ser totalmente invisible en otras. O podría estar cubierto por los artefactos de compresión JPEG, o suavizado por algún algoritmo antirruido (que también puede eliminar detalles finos, por lo que estos algoritmos generalmente se encuentran con mayor frecuencia en cámaras de consumo baratas). Una fotografía con luz solar muy brillante y sombras profundas, incluso a ISO 100, comenzará a mostrar ruido en las sombras cuando comience a jugar con las curvas de exposición durante el procesamiento RAW.